SHEIN向全球開放中國供應鏈，值得“喜迎”嗎？_風聞
美股研究社-2小时前
有哪些受益於中國供應鏈的世界級公司？在製造業和時尚業，SHEIN算一個。儘管此前為了上市順利，SHEIN已將自己轉變為一家新加坡公司，但其紮根在中國廣東的供應鏈及數百家供應商，依舊是這個時尚業奇蹟的締造者。
科技媒體Information的報道顯示，SHEIN在去年前三個季度的收入同比飆升逾40%，達到240億美元。CNBC則報道，SHEIN 的合作伙伴 Authentic Brands Group 的創辦人兼首席執行官傑米·索爾特（Jamie Salter）透露，SHEIN在 2023年的收入超過300億美元。在行業橫向對比，遠遠超過H&M，趕上Zara也很可能在未來發生。
在外界關注這家公司時，目光不可避免地放在它難以模仿的“SHEIN模式”上，即以小單快反和柔性供應鏈為基礎，把快時尚行業的特點做到極致。不過，隨着快時尚行業因此產業特點對環境的影響越來越明顯，快時尚的發源地——歐洲市場，正在給這個行業施加更多壓力，試圖敦促快時尚行業發生改變。尤其是近期法國的一項提案，直接切中了快時尚的價格命脈。
此刻，SHEIN的供應鏈和快時尚行業發展的關係，需要重新思考了。
成於供應鏈，困於快時尚
Zara實際上是小單快反模式的發明者，簡單來説，就是通過生產少量產品做市場測試，如果反響夠好，再擴大規模。這就在無形中提出了快時尚供應鏈的兩個條件：首先，有足夠的供應鏈合作伙伴，願意接受這樣的測試條件；其次，供應鏈有大規模接受訂單的能力，方便為後續承接爆單做準備。
**SHEIN的“希音鏈”也是類似的。**SHEIN有一套自己的供應鏈管理數字系統，據稱連接廣東番禺超過300家幕後供應商。通過把供應鏈這邊的產能、生產進度等都傳到系統進行分析，供應商會迅速接到要測試的訂單，然後SHEIN將這些少量成品拿到平台銷售，根據銷售效果決定是追單擴大生產還是終止開發。
訂單規模變小、上新速度變快，SHEIN的庫存率降低到個位數，遠低於行業超過20%的平均水平。毫無疑問，這簡直是快時尚行業的降維打擊。但是，由於快時尚行業自身在環保等方面的問題，這種效率帶來了一些負面影響，歐洲逐漸有點看不下去了。
最近在這個問題上“較真”的是法國。據《參考消息》援引德國《經濟週刊》報道，3月14日，法國國民議會討論通過了一項新提案，該提案主要針對性打擊低成本超快時尚，以改善環境問題。作為知名的中國快時尚品牌，SHEIN曾以極高的生產上新效率收穫數百億美元估值，它也因為在行業中的顯眼地位，成為被法案特別點名的對象。
在提案中，SHEIN被指平均每天推出7200個新款式，提供給客户的商品總量達到47萬件，是傳統法國品牌的900倍。並且，由於SHEIN的大量供應，還倒逼歐洲時尚品牌增加產量，參與到這場競爭中。顯然，這需要SHEIN背後的供應商持續開足馬力，滿足市場需求。不僅生產壓力變大了，環境壓力也隨之變大。
法國國民議會通過的這項編號為2129的法案，由頭是減少防治工業對環境的影響。其計劃從2025年起，對每件快時尚產品徵收5歐元（約合39元人民幣）的生態足跡附加費，到2030年將增至10歐元。不過，附加費不能超過商品標價的50%。
從意圖來看，這無疑是為了用額外費用遏制消費者購物，進而讓SHEIN等快時尚品牌無法以過度便宜的價格出售商品。畢竟，SHEIN之所以成為重點打擊對象，是因為其快市場品牌的定位過度突出。只需要幾歐元即可購買到大量廉價紡織和生活產品，搭配每日天量的上新，儘管SHEIN認為自己採用了可控的方式，但在法國官方看來，這還沒有跳出快時尚的框架。
早在去年6月，歐洲議會就通過了《歐盟可持續和循環紡織品戰略》。單純的拼供應鏈效率似乎打消不了外界的疑慮了，SHEIN決定，把自己賴以生存的供應鏈對外開放，嘗試看這條途徑能否獲得國外的信任。不過，這似乎也很難直接解決當前它面臨的問題。
根本問題不在於開放供應鏈與否
法國提案在3月4日被提出，3月14日通過，據華爾街日報中文網3月21日報道，SHEIN則在近日決定，向外部品牌和設計師提供SHEIN的供應鏈基礎設施和技術。
華爾街日報中文網的報道顯示，SHEIN宣佈計劃向全球品牌和設計師開放其供應鏈基礎設施和技術。具體措施是，允許外部利用SHEIN的系統小批量測試新款時尚產品，並且跟蹤這些產品在消費者中的受歡迎程度。
從好的方面看，有海外玩家參與到利用SHEIN供應鏈基礎設施的隊伍中，一定程度上有助於加深他們對行業先進生產力的認識。但同時，這沒有解決快時尚行業的根本問題。
前面提到，SHEIN的供應鏈及其小單快反模式，實際上紮根於無數供應商的測試。SHEIN每天上新數千個新品，需要供應商保持高度緊張的姿態，跟進市場表現。而SHEIN如果通過開放供應鏈基礎設施的方式迎接國外的考驗，現有供應鏈勢必獲得額外的壓力。
SHEIN曾通過補貼、幫助供應商升級工廠等方式，提升供應鏈的抗壓和生產能力。因為SHEIN小單快反模式需要供應鏈願意高度配合，其供應鏈中存在大量中小商家，這些企業受自身規模體量和能力限制，本身是不擅長像巨頭一樣進行大規模和超高頻管理的。此時，SHEIN的開放舉措看似迎合了國外透視中國快時尚供應鏈的需求，卻忽略了供應鏈自身的利益。
更進一步地嚴格來説，由於SHEIN既是品牌又是平台，其供應鏈上大量合作方實際上只是以合同制度為SHEIN供貨，而非類似鞋服巨頭自持產業鏈那樣是一種“私產”。
簡單舉個例子，耐克可以要求申洲國際使用特定的材料或嚴格控制品牌商業秘密，但無法阻止後者作為一個代工巨頭去承接安踏、lululemon等品牌的訂單，也無法決定其經營方向。類似的，SHEIN此前已有新聞顯示其以“二選一”模式禁止商家參與和其他平台的合作，此時開放供應鏈增添的額外生產壓力，或許會很難得到釋放，直到供應鏈失去韌性。
顯然，圍繞一個看似簡單的環保問題，開放供應鏈反而牽出一個商業黑洞：先不説開放供應鏈是否真的能對環境問題有所幫助，單是開放這個過程，就牽扯到複雜的權益。這是一筆糊塗賬，SHEIN單靠自己是很難算清楚的。
總而言之，快時尚行業確實都紮根於供應鏈之上，但當面對環保或其他問題時，仍寄希望於供應鏈的付出去解決問題並不實際。近年來，優衣庫、Zara等快時尚巨頭紛紛通過創新生產技術、改善工藝流程等方式，解決快時尚的根本問題。對比之下，SHEIN開放供應鏈不能説有錯，但顯然忽視了對供應鏈本身的尊重與考慮。解決問題，最終要靠攜手合作。在這條路上，無論哪個快時尚巨頭，要思考的都還有很多。
來源：美股研究社