中產開始吃野人飯，五天暴瘦六斤_風聞
视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候，我没羡慕过任何人42分钟前
作者 | hikari
來源 | 視覺志
不知不覺，白人飯的風潮持續了一年多。
第一批長期吃白人飯的人，果然也吃出了成效。
在#吃白人飯一年的變化#這條熱搜中，他們有人瘦了，更自律了。
圖源：小紅書@favpartofme
當然，更多嚼着白人飯的人説：
連吃三頓，已經要抑鬱了。
圖源：小紅書@踢歪歪
芹菜蘸醬、生菜拌醬、生啃胡蘿蔔、幹嚼西蘭花、雞胸肉配綠葉子……
各種生冷原材料隨機排列，組成了至今依然大熱的白人飯。
圖源：小紅書@英區小喬覓食記
它是白人的日常餐，而正統中國胃只看到它頂級的飯縮力。
卻有一羣打工人質疑白人飯、理解白人飯，並不斷研發出越來越野的進階版。
冰冷的生命體徵維持餐，一年之後，還在吸引禁慾的中華教徒。
白人飯進化，野人飯
在中國，打工人吃的白人飯，是一門最極致的吃飯糊弄學。
“黃人飯”有多豐盛，白人飯就有多慘淡。
去掉烹飪的過程，放棄精緻的擺盤，説的好聽是迴歸食物本味，其實就是一頓沒感情的食材組合。
圖源：小紅書@麪包周氣泡
蒸炒煎炸等一切烹飪技巧，在生黃瓜、生番茄、生西蘭花面前都無比蒼白。
吃下去體温得降八度，同事看了面露難色，兔子看了都搖頭。
好在不用開火，沒有油煙；五分鐘到胃，節約時間——
白人飯稱得上是救星，把打工人從廚房中解放出來。
只是這飯，往往會讓人的精神狀態越吃越美麗。
它有一些暴躁、易怒的副作用，還極易引發關於“人為什麼要吃飯”的哲學思考。
大多數人吃完之後，都會在索然無味中發自內心地讚美自己：
很好，又活了一天。
圖源：小紅書@亞軍分開才好吃
它明明像是中世紀遺留下來的苦行僧戒律，卻讓現在的打工人一邊受難，一邊欲罷不能。
比如，他們又研究出了超越白人飯的新品類：野人飯。
白人飯好歹還有飯盒，野人飯直接塑料袋裝一切，拎了就走。
圖源：小紅書@直布羅陀岩石
更糊弄的強者，保鮮袋都過於正式，一個一次性手套可以裝下一頓午飯。
圖源：小紅書@小紅薯666DB509
再努力一點，五個手指裝下四菜一湯也不是不行。
圖源：小紅書@zmn
生豆腐開盒拌醬油，眉頭都不皺一下，一吃一個清心寡慾。
圖源：小紅書@變形菌綱
擺爛不會結束。
當同事還在排隊熱飯，野人已經咔嚓咔嚓美美吃上了。
從超市到工位，一顆青菜實現了真正的原汁原味。
圖源：小紅書@萌萌的竹子
野人打工嘛，不求吃多好，只求餓不死。
前段時間，緊隨野人飯之後的乾巴飯又出圈了。
這是一款由一個英國老頭帶火的經典白人飯。
切一塊石頭一樣的乾巴麪包，拿一塊像瓦楞紙殼的乾巴餅乾，抹上膩子一樣的乾巴黃油，不小心看一眼都能瘦，一頓下去倒欠200大卡。
圖源：小紅書@起司奶茶
越看越剌嗓子的乾巴飯已是一股風潮。
人一旦入了“幹門”，下半生就定型了，一如它的口號：
吃乾巴lunch，品乾巴人生。
圖源：小紅書@草小莓
果然又吃出了一種哲學。
從白人飯、野人飯再到乾巴飯，你會發現，就算在吃這件天大的事上，有些人一旦開始擺爛，便不再有下限。
他們視八大菜系如糞土，放棄舌尖上的享受，一心向維持生命體徵看齊。
堂堂美食大國的年輕人，就這樣進化掉了食慾。
新的禁慾系，出現了。
戒掉食慾？
啃越來越生的菜，吃越來越寡的飯，戒掉生而為人的本能慾望。
這屆年輕人已把進食當作一場漫長修行。
而在這個魔幻的當下，我想到了白人飯真正的由來。
在19世紀末，西方的工業化和城市化大發展，大量工人投入時代建設的洪流之中。
圖源：《摩登時代》
他們不再有充裕的時間吃午餐，生產效率面前，最重要的就是如何在最短的時間裏吃完飯再幹活。
比如，英國菜之難吃舉世聞名。
有一個説法是工業革命突飛猛進，英國全民領先吃上了流水線預製菜，導致了英國菜的斷代。
到了現在，即使英國的物產並不匱乏，依然能把食物做到世界級難吃，有些菜看起來像是打了全麻才能入口。
圖源：小紅書@秀恩愛專用小號
誰知白人吃不完的罐頭、土豆、乾巴麪包，穿過網線遠渡重洋到了中國，成了這一代打工人的生命維持餐。
説起來，它的流行和19世紀西方工人的選擇有些異曲同工。
一樣將吃飯時間壓縮到極致，一樣吃飯不為口腹之慾，只為吃飽了好繼續幹牛馬的活，像給機器充電上油。
有人選擇白人飯，是因為它能有效止困，讓大腦清醒。
圖源：小紅書@Ven
同時，又少又冷又素的食物，指向一種健康自律的生活方式。
減脂瘦身，指日可待——
“吃了就掉秤。”
“半個月瘦八斤。”
圖源：小紅書@季小央
當然，更多的人過上吃白人飯的禁慾日子，是一種“沒時間做那頓飯”的別無選擇。
點外賣，是在難吃和更難吃的預製菜之間掙扎。
但要自己做，早上起不來，晚上只想睡。
一個久經職場搓磨的打工人，帶飯的盡頭往往遵循“三不原則”，不開火，不洗碗，餓不死。
圖源：小紅書@肖工明天就退休
寡淡的白人飯吃着吃着，人生就開闊了。
再沒有那些世俗的慾望，也排除了“下一頓吃什麼”的糾結，省下大把時間精力盡情打工。
一根根草吃下去，舌頭漸漸麻掉了，精神狀態也日趨穩定了。
説真的，勸你最好不要惹那些拿塑料袋裝白人飯、戒掉食慾的年輕人。
美食不可辜負
其實白人飯流行至今，大多數中國人都是無法理解的。
對身在美食大國，吃慣了熱氣騰騰飯菜的人來説，吃飯沒有鍋氣，這生活還有什麼樂趣可言。
有人吃飯是為了活着，但也有人活着是為了吃飯。
畢竟從古至今，中國人從來樂於也捨得在美食上下大力氣——
“我們中國人講究吃，是世界第一。”
圖源：《天下一鍋》
鑽研吃，可以説是我們基因裏自帶的天賦。
古代沿着絲綢之路走出去的老祖宗，一定會帶好吃的回來。
張騫出使西域，帶來了葡萄、石榴、核桃、大蒜、香菜、茄子、胡蘿蔔……
南北朝之後，我們又吃上了西瓜、芒果；到了明清，海外來的玉米、土豆、花生、辣椒……端上了中國人的餐桌。
圖源：《知否》
我們的古代吃貨代表——蘇軾，更是走到哪兒吃到哪兒。
初到黃州，他就惦記上了長江的鮮魚和山中的嫩筍：
長江繞郭知魚美，好竹連山覺筍香。
被貶到偏僻濕熱、瘴氣瀰漫的嶺南，他愛上了枇杷、楊梅、荔枝：
日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。
貶到更邊緣的海南，蘇軾又超前品到了生蠔之美：
與漿入水，與酒並煮，食之甚美，未之有也。
就算實在沒什麼好吃的，他也能在樸素的食物中吃出妙處：
雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤。
簡單的茶湯配野菜，他吃出了“人間有味是清歡”。
圖源：《知否》
當然，古代有錢人家在吃食上的講究，更是食不厭精，膾不厭細。
《紅樓夢》裏那道令人咋舌的茄鯗，是拿十隻雞來配茄子做出的極致美味。
“切成碎丁子，用雞油炸了，再用雞肉脯子和香菌，新筍，蘑菇，五香豆腐乾子，各色乾果子，都切成丁兒，拿雞湯煨乾，將香油一收，外加糟油一拌，盛在磁罐子裏，封嚴，要吃時拿出來，用炒的雞瓜子一拌，就是了。”
圖源：《紅樓夢》
從古至今，中國人對美食的執着，和中國的地大物博、物產豐富之間，一直是一場雙向奔赴。
名貴的鵝肝、魚子醬，我們不缺。
但同時，我們也能把一顆最普通的白菜，用最上乘的清湯做出一道傳世名菜：開水白菜。
看似清湯寡水，實則鮮香撲鼻。
圖源：b站@老飯骨
炒炸燒煮烤燜燉，爆溜煎涮燴煨蒸。
中國人不缺食材，更不缺把一種食材玩出千百種花樣的巧思。
一方水土，養一方胃。
光是説主食麪條，各地就有熱乾麪、炸醬麪、刀削麪、擔擔麪、腸旺面、雲吞麪、陽春麪、油潑面、葱油拌麪、蘭州拉麪、延吉冷麪、重慶小面……
重慶小面、陽春麪
説到粉，同樣五花八門。
螺螄粉、酸辣粉、老友粉、豬腳粉、牛肉粉、羊肉粉、炒河粉、桂林米粉、南昌拌粉、衡陽魚粉、過橋米線、新疆炒米粉……
堪稱粉的多重宇宙。
牛肉粉、螺螄粉
誰都無法小看中國人對美食的執着，那是一種“一定要吃到嘴裏”的迷之執念。
官方宣傳過無數次，吃了見手青會中毒見到迷幻小人，但每年到季都有人好奇它的味道。
就算萬一中毒了，也不是見手青的錯，一定是因為還沒炒熟。
圖源：網絡
生長在熱帶雨林中的榼藤子自帶毒素。
但這毒攔不住中國人。
想吃的人為了把它吃到嘴裏，願意先加熱爆殼，再去殼水煮，再切片水煮，反覆換水煮上9次，直到徹底去除毒素。
只要能吃到嘴裏，中國人從來不嫌麻煩。
圖源：《風味人間》
和吃飯這一天賦相對的，便是中國人種菜的狂熱。
因為我們相信，不管在哪裏，都要好好吃飯。
哪怕是在南極。
南極長城站的科考隊員為了親手種出新鮮的蔬菜，特意開闢了一間80平的温室，隔壁俄羅斯和智利的科考員饞哭了，直接拿伏特加和車釐子上門來換。
圖源：網絡
可能只有我們，一輩子擺脱不了對新鮮温熱的三菜一湯的痴迷。
也只有我們，身在中國，一輩子也嘗不盡中國菜的滋味。
八大菜系，各有千秋。
川菜的麻辣，湘菜的香辣，粵菜的鮮香，魯菜的鹹鮮……
一字稍有不同，是風味的千差萬別。
川渝麻辣的爆裂口感，紅油翻騰的火鍋串串，百吃不厭。
在“不時不吃”的廣東，吃一口隨季節而來的鮮嫩本味。
圖源：《尋味順德》
一碗小炒肉下飯，找回碳水炸彈的快樂。
擼一把滋滋冒油的肉串，一次次流連於市井的煙火氣息。
中國人的腳步，總是忍不住跟隨在美食後面。
火了淄博的燒烤，又火了天水的麻辣燙，在龐大的中華美食家族裏找頂流，吃不完，根本吃不完。
我們的四季，習慣跟着美食流轉，人羣也跟着美食聚散。
生活本該如此。
和食物一樣新鮮、温暖、豐盛，滋味美好。
身在如此活色生香的天堂，如何讓人放下對美食的愛意。
什麼白人飯、野人飯，每一頓都要好好吃飯。
**先餵飽胃，再撫慰心，**這才不算對生命的辜負啊。
圖源：李子柒
監製：視覺志
編輯：hikari
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