又一廣州獨角獸企業，“中國版ZARA”衝擊IPO？_風聞
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作者 | 劉亮
編輯 | 趣解商業財經組
近日，媒體報道有知情人士透露稱，快時尚品牌URBAN REVIVO（以下簡稱“UR”）正考慮赴港上市，籌集資金至少1億美元（約合人民幣7億元）；該人士還稱，IPO計劃仍在商討中，公司也可能決定不上市。
對此，UR方面對媒體表示稱：“感謝關注，目前不予置評”。
今年5月，UR品牌創始人、CEO李明光就在採訪中透露，2022年UR品牌的銷售超過60億元，希望UR和BENLAI（本來）兩個品牌未來在全球市場營收可以突破2000億元。
如今傳出IPO消息，這個被視為“中國版ZARA”的服裝行業獨角獸企業能否打動資本市場？
01.ZARA的中國學徒？
2006年，曾經在廣州做過外貿檔口服裝生意的李明光創辦了UR，成為國內最早的快時尚品牌之一。也是在這一年，全球快時尚品牌巨頭ZARA正式進入了中國市場，售價在百元左右，漂洋過海而來的潮流時尚服飾很快俘獲了一批年輕人。
接下來的十餘年間，“快時尚”風靡一時；乘着這股東風，UR也獲得了資本的青睞。
據“天眼查”數據顯示，2010年至2019年期間，UR主體公司“快尚時裝（廣州）有限公司”（以下簡稱“快尚時裝”）共完成了五輪融資，其中不乏戈壁創投、紅杉中國、景林投資、黑蟻資本等知名投資機構，還包含了兩家服飾上市公司海瀾之家和比勒芬音。
值得一提的是，被傳上市前，快尚時裝發生了系列股權結構變化。
2022年11月，數名股東集體退出了快尚時裝，由原先多股東持股模式轉變為單一股東全資控股，調整完成後廣州獅子座控股有限公司持有快尚時裝100%的股份。
而在2024年6月18日，廣州獅子座完成了更名與增資，成為“廣州時尚動勢投資控股有限公司”。在UR最新宣傳口徑中提及的“全球時尚零售集團FMG（時尚動勢集團股份有限公司）”就是這家公司。據“天眼查”信息顯示，法人依然是李明光，但公開資料中已無法得知快尚時裝背後的股東細節。
截至2024年6月26日，根據股權結構來看，FMG當前持有快尚時裝100%的股份，該公司由時尚引擎(香港)有限公司100%控股。
此次股東變更，也引發市場對其IPO上市的猜想。有業內人士表示，一般來説企業在計劃上市前，部分股東集體退出，可能是為了精簡上市主體股權架構，由大股東回購小股東股份；亦有可能是境內投資主體退出，改由境外投資主體進行IPO。快尚時裝的股權變動符合這一現象。
UR的崛起離不開ZARA的引路，二者無論是在用户圈層，定價、服裝款式還是上新速度都有的一拼，因此UR一度被稱為“Zara的中國學徒”。UR創始人、CEO李明光曾經在接受採訪時坦言，UR是ZARA在中國的驗證者和受益者。
UR給自己的定位是“快奢時尚品牌”，目標用户是20-40歲的白領羣體，產品定價則從幾十元到上千元不等，但總的來説價格要略低於ZARA。
作為ZARA在中國的“學徒”，UR學到了ZARA的精髓——依託快速反應的供應鏈，做到款多量少、緊跟潮流、頻繁上新，將快時尚和高效供應鏈管理相結合。UR在品牌定位上還做了進一步升級，定位在“快奢時尚”；在線下門店選址和形象打造上，不僅要大還要足夠高端奢華。
“大店”一直是UR的開店戰略。2006年，UR首家門店在廣州正佳廣場開業，佔地超1000平方米，那個階段鮮少有本土品牌開出超過200平大店。如今，UR已將店鋪開到了上海、成都、北京、廈門、武漢、天津等一二線城市，平均店鋪面積超千平，最大店鋪面積達4400平方米。
02.青出於藍勝於藍？
近幾年，H&M、ZARA、GAP等這些在國內曾經光鮮的歐美快時尚品牌，接連關店、或退出中國市場，不斷上演敗退。
根據ZARA母公司Inditex集團財報數據，2018年ZARA在中國內地的店鋪數量是183家，截至2024年1月31日，僅剩96家，六年關掉了近百家門店。ZARA姊妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在2022年已經完全退出中國市場。
在市場增長明顯放緩的趨勢下，UR卻在逆勢擴張，時至今日其開店速度還在持續攀升；截至今年5月，UR全球門店超過了400家。
然而成立已經十八年的UR，在成立的前十年都是虧錢的；早年，UR採取的策略是以規模換利潤。直到2014年後，UR開放了特許經營加盟，在2014年-2018年間，UR平均以每年50家門店的速度擴張。
除了線下門店，UR還發力線上渠道，銷售佔比約30%；根據天貓“618”發佈的榜單，今年“618”期間，UR在女裝銷售排行榜中排名第二，僅次於優衣庫；在服飾店鋪銷售排行榜中排名第三，僅在優衣庫、蕉內之後。
縱觀UR能夠逆勢發展，重要原因之一是對時尚潮流風向捕捉和反應速度足夠快。不過，快速擴張下，UR的設計風格變化也發生了較大變化；從剛開始有調性的小眾品牌，逐步變成大眾化的“快餐”品牌，這似乎也是快時尚品牌的通病。
2022年，UR曾深陷“抄襲”事件，因UR當季熱賣款與多位小眾設計師相撞而在社交媒體平台上惹來爭議。
UR還有被很多網友吐槽的一點是其所謂的“快奢”更多是體現在價格上，而非實質的品質提升。“月薪多少才能穿得起這個牌子？”在小紅書上，有網友發筆記表示，“現在的快消品動不動一件上衣就299 399 499，褲子369 399 499，我真的買不起了。”
“記得以前UR還簡單高級，現在是換設計師了？而且價格比以前還貴。”有網友吐槽道。
在社交媒體上，還有很多關於吐槽UR衣服質量“以次充好”、品控不嚴，甚至是在官方旗艦店買到“假貨”的帖子。
如果價格的提升，沒有與之相匹配的價值提升，那麼“快奢”定位就可能被視為一種缺乏實質支撐的市場噱頭，難以長期維繫消費者信任與品牌忠誠度。
2022年，UR推出了全新品牌BENLAI本來，因產品款式、面料，甚至是線下門店佈設均酷似優衣庫，被不少消費者稱為“優衣庫平替”。BENLAI也順勢被看作是UR開啓多品牌戰略的新增長曲線。
當前，BENLAI本來尚未大範圍擴張，目前其在線下開設了15家門店，四大一線城市中只進駐了廣州和北京。
不過，從BENLAI本來天貓旗艦店業績來看，銷量並不算理想，兩款熱銷T恤月銷售量僅為400+件。
UR如今已經來到了新的發展拐點，試圖完成從不足百億到千億規模的大跨步。UR的野心是成為一家千億營收規模的全球品牌。李明光表示“希望UR和BENLAI（本來）兩個品牌未來在全球市場營收可以突破2000億元。”
但眼下從規模來看，UR和ZARA、優衣庫依舊相差甚遠。ZARA在全球的營收達到2000億元左右，優衣庫全球也超過了1000億元。
UR並未披露去年及今年的銷售情況。今年5月，李明光曾對媒體透露，UR在2017年開始盈利，2022年UR品牌的銷售已超過60億元。2022年ZARA在全球的銷售額是237.6億歐元。
想要達到千億營收規模，UR顯然不能只靠激進拓店，畢竟在這方面已經有前車之鑑。
與UR定位類似，根植於本土的快時尚品牌MJstyle，巔峯時曾在國內市場開出了500家門店，於今年4月底全面停止了線下門店運營。MJstyle隸屬於上海筧尚服飾有限公司成立於2012年，旗下還有TOPFEELING 和 FISHOP 兩大品牌。
早在2022年，MJstyle就因不能清償到期債務以及缺乏清償能力，申請了破產清算。儘管在疫情期間，逆勢開店仍然未能挽救其頹勢。MJstyle的飛速拓展門店的激進策略，反而成為了“慢性毒藥”。
03.UR出海還有“藍海”嗎？
近幾年，海外市場是UR的重要發展方向。
早在2016年，UR就在新加坡開出了第一家門店；目前在新加坡、泰國、菲律賓等海外國家擁有9家線下門店。雖然當前UR海外門店主要集中在東南亞，但李明光卻表示，“東南亞並不算真正的主戰場，要突破歐美市場。”他將以歐美為主的海外市場，視作今年工作的重點。
除了開設線下門店是其一，UR也選擇了近年來品牌出海火熱的DTC模式，即搭建品牌獨立站；2021年，UR海外獨立站上線。2022年7月，UR入駐速賣通，實現線下店+線上店+電商平台多渠道佈局，客單價平均在五六十美元。據“趣解商業”瞭解，UR的目標是未來能在歐美市場將七成以上業務發展到線上平台。
在國內市場，UR的設計和版型更適合中國人，吃到了本土市場的紅利，而平移歐美市場設計的ZARA則沒有順應中國市場去做本土化創新；如今UR出海來到ZARA們的主戰場，這些問題將轉移到UR身上，成了其需要克服的難題。
預計到2027年，全球服裝市場收入將達到2萬億美元；如此龐大的市場規模，UR在海外要直面眾多快時尚巨頭，在更艱鉅的環境中謀生長。據“趣解商業”瞭解，優衣庫也在發力北美市場，其母公司迅銷集團曾表示，到2027年要在北美市場開出200家門店。
此外，針對快時尚的環保問題，歐洲各國也出台了不少法案，比如禁止快時尚企業和產品打廣告等；這些對於佈局歐洲市場且高度依賴“廣告營銷”來獲客的快時尚品牌們，無疑是一記重擊。
相較之下，UR需要找準其在海外市場的差異化定位，以及更為精細化運營策略。
而眼下，時尚趨勢也在不斷變化。這幾年，lululemon、始祖鳥等品牌掀起的運動時尚風，正成為新潮流；而超快時尚跨境電商品牌SHEIN也在近年飛速發展，這些都給UR帶來了壓力和緊迫感。
快時尚的未來，仍取決於企業是否有創新創變和洞察趨勢的能力。在日益激烈的競爭中，UR若想真正實現蜕變，需要在保持品牌特色的同時，更貼近消費者的真實需求。這不僅是UR的挑戰，也是整個快時尚行業需要面對的課題。