比愛馬仕還貴的巧克力，中產的新寵我傻眼了_風聞
视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候，我没羡慕过任何人1小时前
作者 | 黃瓜酸啤、even
來源 | 視覺志
突然看到熱搜，因為環境惡化等原因，巧克力原料正在瀕臨滅絕，可可豆的漲幅遠超金價，我們可能要吃不起巧克力了。
哀嚎聲音最大的除了甜品店老闆、重度嗜甜癮者，還有一個特別小眾的賽道——精品巧克力消費者，他們可以為此花費天價，有的甚至跟黃金一樣按克賣，一塊耗資上千元是很常見的。
誤入這個圈子真的令人歎為觀止，這個賽道還有個專業名詞——bean to bar（從可可豆到巧克力棒），主打一個專業化精細化，原料定位到一個產地，甚至精確到某棵樹。
都説消費降級、只逛不買，怎麼暗地裏大家都是該省省該花花啊。
精品巧克力這個小眾賽道的內卷程度，可謂超出我一個凡人的想象力。
吃巧克力，還需要問問那棵樹？
在這個物質過剩的時代，食物不再僅僅是簡單滿足口腹需求的工具，而是區分品味和審美的消費載體。正如咖啡界的單品咖啡、葡萄酒界的單一葡萄園，人們也迎來了巧克力界的**“Bean to Bar”**風潮。
圖源：網絡
“Bean to Bar”與商超貨架上擺放的德芙、費列羅、瑞士蓮、歌斐頌、每日黑巧等入門商業化巧克力截然不同。後者主打工業化高效生產，量大、款多；而前者則強調從原料到成品的每一步都要在製造者的掌控之中，彷彿小農經濟的文藝復興——這樣的產品被稱作“原豆精製巧克力”。
圖源：網絡
當然，更精細的工藝伴隨着更陌生的價格。當人們還在感嘆一線城市熱門商區品牌巧克力堪比天價，巧克力屆的愛馬仕99元/100克時——
圖源：🍠
“Bean to Bar”則證明，小品牌、小店面的獨立產品更令人咂舌。
原豆精製巧克力的價格一般在1-3元/克，此外還有一定的購買門檻。
國外品牌龐雜，需要仔細淘貨，國內品牌數量少，多為線上渠道——而只買小小的一塊也需要頂配運輸，“順豐到付”。
圖源：網絡
但這些都不影響“Bean to Bar”越來越受歡迎的趨勢。
圈內人關注國際比賽獲獎名單，稀缺的巧克力飆升到50g/幾百元。
圖源：🍠
圈外人關注流行趨勢，某網紅探店一家國產“Bean to Bar”店後，該店光速售罄。
圖源：🍠
各種衍生的“Bean to Bar”品鑑課程落地各城市，這一新興行業如火如荼。
圖源：網絡
可可豆精品化的趨勢，並非毫無道理。
進階老饕心中，精製巧克力與商業巧克力差別巨大，堪稱兩種食物——
圖源：網絡
他們認為商品巧克力包含着混雜可可豆、大量的糖，以及各種添加劑，更像是精加工的糖果。但可可豆與咖啡豆類似，本身具有複雜的香氣。
為了最大化獲取可可的風味，上世紀末的西方誕生了“Bean to Bar”運動，追溯巧克力的“血緣”，開始折騰起了每一個環節。
巧克力研磨機 ；wikipedia
首先，從產地開始。
單一產地比混合產地血統優越，可以更好保留可可豆原產地的獨特風味。於是，豆子從來自同一個地區捲到同一個農場。為此製造者甚至要走入產區，親自探訪，感受這些豆子的生長環境，甚至定位到樹——“Tree to Bar”。
樹上的可可 ；wikipedia
其次要看可可豆的種類。
稀缺難養的品種風味更佳，在世界三大可可豆品種Criollo、Forastero、Trinitario之中，拔得頭籌的Criollo抗病蟲害能力最差。
三個主要品種 ；wikipedia
最後，它們的製作過程，也需要展示出來。
一些是技藝上的分享，手工採摘可可豆、烘焙產生梅納反應、二次冷卻成為完美的晶體，才能只融於口、不融於手。
某品牌包裝內頁寫着，“你值得這塊更好的巧克力”
一些是產品的幕後花絮，產區助農、助夢創業、精益求精。如果有AOC金獎背書，則更加完美。
當一塊巧克力被擺到人們面前，有人嘗味道，有人聽故事。
巧克力風味輪 ；新浪微博@lola_cuisine
無論是看中關於前、中、後調的微妙味覺體驗，還是對於當地風土氣候的沉浸感受。總之，這樣的“Bean to Bar”逐漸風靡。
一旦入了這個坑，每一秒都是對味覺與錢包的考試。
當消費開始內卷
其實這種精細化卷法，早已滲透到方方面面。
食物的新花樣、新名字層出不窮，對產地原料的追求也是傳統技能。這方面，酒精無疑是重災區。
我們最熟悉的紅酒產地，便是“血統論”的經典。
在紅酒圈內，傳統歐洲釀造酒被稱為“舊世界”，近百年來的其他葡萄酒生產國被稱作“新世界”，紅酒愛好者和生產商通常特別關注葡萄的種植地、氣候條件、土壤類型等因素，經常不小心就上演“新舊世界”爭論大戰。
衍生文化同樣興盛，從紅酒的年份、歷史、產地，到一杯酒該用什麼樣的杯子、姿勢品味，紅酒宇宙無限膨脹，成為互聯網上考察老錢人士的基礎門檻。
圖源：🍠
威士忌與“Bean to Bar”也很相似，單一比調和更受歡迎，價格也更高。
近年來名聲最大的，便是日本威士忌。因為日本是把一切文化內化並內捲到極致的地方，尤其信奉細節決定成敗。
中產新貴——日本清酒，更是自成一套複雜體系。
釀造環節要用專門的大米，精磨只留下米芯，用水根據地區有所講究，再根據精磨度的不同劃分為不同等級的品類，大吟釀、純米大吟釀…….
圖源：wikipedia
甚至不同温度的清酒有不同的名字……
圖源：網絡
事實上，酒精與另外三大無酒精飲料——咖啡、可可、茶，都是內卷的高手。
精釀啤酒圈不斷玩花樣，過桶玩法上氪金，自釀甚至幹投月餅。
咖啡精品豆同樣翻新概念，一杯咖啡賣到上千元。
圖源：網絡
飛天茅台如何成為新貴？最初與好喝關係不大，本質上是因為在那個時代釀造工藝太難。
茶道更是成為一門學科。
事實上，食品、飲品的精細化生產正越來越顯著。
菜單上的食物名字越來越複雜，“雞胸肉”變成了“香煎有機牧場走地雞胸肉，配以本地時令蔬菜和手工製作的黑松露醬汁”。傳統的“煎餅果子”變成了“有機小麥麪粉製作的煎餅，搭配散養雞蛋和無激素油條”。
水果蔬菜也一樣，“陽光下自然熟成的海南芒果”“現摘的奶油草莓”，每一個細節都成為了賣點。
圖源：新浪微博
麪包甜品成為了黃牛生意，98元的“生吐司”被排隊搶購，網紅店“一袋難求”。
幾乎每個細分品類，都能誕生無數小圈層內的黑話。
高端紙質書，都已經做成了一年一萬，買10本書的會員生意。
而國內消費文化的聖地上海，則成了高淨值段子的集大成地——
商圈上班，手握咖啡、午餐輕食、下班健身，成了營銷號口中“上海精緻生活”的標配。
“世界上只有兩種人，滬籤與其他”。
圖源：新浪微博
鄙視鏈的盡頭
其實調侃了這麼多，仔細看這些消費鄙視鏈，其實無傷大雅。
只要鄙視鏈限定在圈子內部，誰相信誰買單，不誤傷路人，所謂“圈地自萌”，也不失為一種自得其樂的趣味。
那些細分的賽道，精品化的垂類，其實正是各種銷售者在相互競爭、佔領市場的過程中開發的新玩法。
用雷軍的話説，這叫“打造品牌認知，擊穿用户心智”，玩得溜的話會一舉改變這代人的消費習慣。
譬如在不嗜苦的中國成功將咖啡推廣開來，靠着打工人早C晚A的續命口訣在網上走紅，以及瑞幸薅美帝國主義羊毛的傳奇故事。
圖源：微博@半佛仙人
當然，只要是鄙視鏈就會出現閉環笑話。
早些年排長龍喝喜茶是一件為人所不齒的事情，因為過去茶圈的階級是喝黑茶瞧不上喝綠茶、然後是紅茶、最後是花茶，還細分出喝單株古樹純料的看不起喝小產區的看不起喝拼配茶的，而最低端自然是喝奶茶。
然而今日，當年喝茶老比登已是老黃曆，奶茶一統江湖，茶顏悦色、霸王茶姬才是茶圈婆羅門，可謂風水輪流轉。
霸王茶姬如何讓迪奧幾十年白乾
類似的邏輯，速溶咖啡曾是咖屆墊底，然而三頓半、隅田川等品牌出現，有了凍幹、超即溶等技術迭代，精品速溶咖啡立馬躍升熱門新貴。
小紅書上的三頓半膠囊改造
有部奇趣十足的HBO劇叫《約翰·威爾遜的十萬個怎麼做》中，其中一集他曾誤入一個在遊艇上品鑑紅酒的高端局。
約翰發現各位品鑑家們都似是而非地侃侃而談，不管對不對，總之一通互相認同，美美與共。
《約翰·威爾遜的十萬個怎麼做》如何品鑑紅酒
還有喝精釀的，從世濤、酸啤、賽松，一直喝到過陳年橡木威士忌桶，最終的歸宿還不是大綠棒子，“你是朝日黨還是麒麟黨？”
精釀圈永恆的爭論：朝日還是麒麟
這時候恪守鄙視鏈原教旨的老學究才是最大的笑話。
熱衷鄙視鏈的往往來自焦慮的中產階級，他們既不像上流貴族那樣聲名顯赫、無需彰顯，又比温飽線上的無產階級多出些餘裕，需要通過對品味和格調的消費，拉出差距來。
法國社會學家皮埃爾·布爾迪厄在《區分：判斷力的社會批判》中寫道：“區分社會各個階層的，不僅有經濟資本，更有文化資本，文化資本通過所謂的‘趣味’表現出來，比經濟資本更加隱秘地左右着我們的社會地位。”
只是這個玄之又玄的“趣味”，究竟有沒有毋庸置疑的評價標準，這是今天這篇文章始終纏繞的天問。
李誕在雜文《事實的波紋》裏給出過一個可愛的回答：他曾想不明白，一條好的舌頭能嚐出紅酒裏的蘋果味，為什麼不直接去吃蘋果。後來逐漸領會到刨開歷史、文化等煙霧彈——
“捫心自問，我們有時就是喜歡事實的波紋——換個悠哉點的説法吧：事物的漣漪。我們在漣漪中才感到消遣。生產要直擊本質，消遣要繞些恰到好處的彎子”。
李誕《事實的波紋》
趣味，恰在於繞彎子。
這麼一看，信仰鄙視鏈，有其樂趣在；對品味祛魅，看穿背後的虛無，亦言之有理。
最惹人生厭的其實是那種張嘴閉嘴各種消費符號，萬物的尺度皆庸俗化為購買力，一切劃歸三六九等並以此鄙視別人的人，俗稱“strong（死裝）”。
這便是網友們樂此不疲調侃“滬籤笑話”的原因。
最近又火了一個“華爾街版方頭明”，她演出了一個金融男，恨不得腦門上貼着“高淨值”三個大字，三句不離精英適配的品牌貫口，每句話背後都暗自打量judge對方。
圖源：抖音@心碎小海苔
迷戀鄙視鏈，並把它變成審判他人的籌碼，這是最下等的做法。
如果睜大眼睛看看世界，就會發現所謂中產格調是多麼虛妄：一邊是廉價電商席捲全球，一邊是精細化垂類的泡沫虛榮感。
無法真實靠從頭到腳的愛馬仕支撐自己的階級感，只好靠發明一套別的語言系統去提高准入門檻。何其可悲。
奧修有句名言：優越感，只不過是自卑感以倒立的姿態行走。
確實，需要通過貶低他人來獲得自我認同的行為，反而投射出自身的焦慮，所謂“依賴型自尊”，生活的動力仰賴於他人評價。
這種人越是迷戀鄙視鏈，越會深陷消費後難以享樂的攀比怪圈。
停下來，誠實面對自己。
看穿景觀社會的塑料繁榮，才是真誠的生活的開始。
不必活在口頭上和品牌logo的反光裏，真的把快樂拽在手裏才是最緊要的。
監製：視覺志
編輯：黃瓜酸啤、even
微博：視覺志