SHEIN謀劃向散户直接募股，投資人意欲何為?_風聞

據《環球時報》援引英媒報道，SHEIN這家快時尚零售巨頭正計劃直接向英國公眾出售股票，其中包括散户投資者和專業投資機構。此前，SHEIN被爆出已於2024年6月在倫敦秘密交表，計劃以500億英鎊的估值上市。但因商業模式及頻發的侵權糾紛，也使得這項倫敦交易所有史以來最大的IPO計劃備受質疑。

編輯搜圖因此出售股票的消息一經傳出，也在市場引起軒然大波，其中不乏猜測SHEIN提前套現的言論。目前針對此消息，尚無確切回應。

SHEIN曾一度是資本寵兒，多輪融資後估值在2022年達到巔峯的1000億美元，但在2023年其估值已降至700億美金。快速成長背後，也伴隨着爭議。

深陷上百起知產訴訟，阿迪達斯和H&M在列

過去十年，SHEIN依託國內供應鏈優勢，在全球市場一路狂飆。

與此同時，針對SHEIN發起的侵權訴訟也在增多。

英國《金融時報》就專門統計過，針對SHEIN的版權投訴已增至數百例。僅2023年，相關投訴案例就高達30多起。

被SHEIN侵權的商家中，不乏頭部服裝品牌。

今年1月中旬，優衣庫母公司在官網發佈公告稱，對SHEIN旗下的三家日本公司發起訴訟。原因為SHEIN仿製並銷售了優衣庫旗下經典的“餃子包”（圓形迷你單肩包）。去年7月，瑞典快時尚零售品牌H&M在香港起訴SHEIN侵犯其版權和商標權，被侵權商品包含泳裝、毛衣等。H&M相關負責人表示，“SHEIN在多起案件中侵犯了我們的設計。“

值得一提的是，因專利多次被侵犯而反覆起訴SHEIN的商家也不在少數。據瀋陽晚報，今年3月，美國藝術商店貓集會就因7件商品專利被侵犯向SHEIN發起了第三次起訴。《金融時報》統計的數據顯示，包括太陽鏡品牌Oakley在內的十餘家企業，就曾反覆起訴過SHEIN。

編輯搜圖相比頭部品牌，中小賣家、獨立設計師等弱勢羣體的維權難度可能更大。據三湘都市報，2023年7月，三名獨立設計師就聯合向加州聯邦地區法院起訴了SHEIN，指控其在未經授權的情況下侵犯版權。

編輯搜圖有趣的是，陷入侵權漩渦的SHEIN，還在去年1月發起的設計師挑戰賽中聲稱為超過3000名設計師賦能。

主體遷移及CEO言論惹爭議

2022年，有外媒爆出SHEIN已將主體遷至新加坡，並在當地大力擴充團隊。這也使SHEIN深陷輿論漩渦。

比如，現今SHEIN的實際控股公司Roadget Business Pte. LTD，成立於2019年，自2021年完成主體手續變更後，成為運營SHEIN的法人實體。同一年，SHEIN將位於江蘇南京的經營主體註銷。此後，創始人許仰天不再擔任國內任何相關公司的法人。

編輯搜圖更有戲劇性的是，2023年在洛杉磯米爾肯研究所上，SHEIN執行主席唐納德稱，就供應鏈和出生地來看，SHEIN屬於中國。但就總部與核心人員所在地角度看，SHEIN又是一家新加坡公司，因為最核心的CEO辦公室和會計部門都在當地。但分析使命、價值觀與願景，SHEIN更是一家美國公司。

唐納德還稱， SHEIN為是一家美國價值觀的公司感到驕傲，這在當時引起了軒然大波。

多國建基地，從“中國製造”到“全球製造”

目前，SHEIN正以驚人的速度在海外搭建倉儲、物流基地以及工廠。

2024年8月初，有外媒爆出SHEIN正在英國尋找面積最多達60萬平方英尺的倉儲基地，並計劃於年前確定場地。在這之前，SHEIN已分別在波蘭、意大利、阿拉伯聯合酋長國和美國合計設立了六個超大型配送中心。其中，位於美國印第安那州懷茨敦的配送中心已正式啓動，員工多達1000餘人。消息稱，三個配送中心全部啓動後，美國客户的收貨時間將從最初的兩週，縮短為三兩天。

編輯搜圖同時，SHEIN還計劃在海外設立服裝工廠。此前SHEIN相關負責人稱已在巴西投資數億美元，用以發展當地的服裝製造業。據悉，早在2023年7月SHEIN已在巴西設立了首座拉美工廠，並以合作的方式扶持了當地12個州的330多家供應商及物流服務商。

在土耳其，SHEIN在當地生產的商品已在逐步取代中國製造。據悉，SHEIN的供應商已在伊斯坦布爾建廠。據晚點報道，截至2023年底SHEIN在歐盟地區銷售的20%商品已由該工廠生產。

不難看出，SHEIN的速度遠超想象，這也意味着留給國內工廠的時間已然不多了。

以廣州工廠為例，多年合作下來當地不少工廠已習慣依賴於SHEIN訂單存活，有供應商稱周邊就有5000家服裝工廠以SHEIN為生，不少合作工廠聚集甚至形成了“SHEIN村”。據此前媒體報道，在廣州番禺區的江南村，有近80%的大小工廠都依賴SHEIN的訂單生存。

可以肯定的是，要成為巨頭自然擁有非同一般的“野心”，SHEIN自質疑中誕生，在爭議中崛起，已成為龐然大物。未來，是否向散户直接募股，將成為SHEIN全球化下一步的關鍵落子。