百麗，不再時尚！_風聞

編輯 | 虞爾湖

出品 | 潮起網「於見專欄」

身處一二線城市的女性，不太可能不知道百麗。這是一個曾經在國內風靡一時、門店數量高達2萬家的女鞋巨頭。2011年前後，是百麗的高光時刻，也是其在資本市場的鼎盛時期。

彼時，百麗國際的市值高達1500億港元，成為當時全球最大的女鞋零售商。也被業內封為“鞋王”。

人無百日好、花無百日紅。相比百麗後來難熬的日子，其輝煌時刻終究是短暫的。2017年，百麗以531億港元的價格被高瓴資本的創始人張磊收購，並從港交所退市。而百麗的兩位創始人鄧耀和盛百椒套現130億港元后離場。

近兩年，當很多人以為這個創業故事到此會畫上句點的時候，百麗又傳來了二次上市的消息。只是，此時的女性行業，早已是另一個江湖。很多品牌甚至因為女鞋行業的衰落，而選擇了“退出”。而被高瓴用資本“改造”後的百麗，還能獨善其身、再續輝煌嗎？

命途多舛，恢復增長的百麗難以高枕無憂

發展一波三折的百麗，命運一直與資本綁在了一起。2024年3月1日，來自廣東深圳的百麗時尚集團Belle Fashion Group (以下簡稱“百麗”)向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市，這也是繼其於2022年3月16日遞表近兩年之後的再一次申請。

不過，此時的百麗，與2017年退市時的境況截然不同。據瞭解，本次IPO公司的前身，正是已經私有化退市的百麗國際。而百麗國際私有化後，其全部股份由私有化財團Muse Holdings所持。

而2017年退市後，百麗國際將運動鞋服業務分拆給子公司滔搏，後者已於2019年上市。

剝離運動鞋服業務後，百麗公司則專注於時尚鞋服業務，包括鞋履和服飾。其中，鞋履是起家業務，服飾業務則主要通過收購其他品牌形成。

只是，百麗私有化這些年的發展，卻有一些一言難盡。雖然根據弗若斯特沙利文的數據，百麗在時尚鞋履品類已連續十餘年佔據中國市場份額第一，且從2020年的11.2%進一步提升至2022年的12.3%。

但是，從行業格局來看，TOP5玩家的市場份額也在步步緊逼。據其招股書引用調查機構數據顯示，位列其後的4家公司，市場份額分別為7.6%、4.0%、3.0%、2.7%。

據分析，這四家公司分別為LVMH集團、開雲集團、大東、大自然。前兩家為全球知名的奢侈品品牌，後兩者則與公司的產品定位十分接近。

值得注意的是，雖然近年在高瓴資本的加持下，百麗以消費者為中心，逐漸形成了垂直一體化的業務模式，並通過全價值鏈的數字化對百麗進行了全面改造，而且其業績也實現了穩步增長、盈利能力也得到了證明。但是，其成長性依然不足。

尤其是2022年，其營收甚至出現了兩位數的下滑。而2023財年前三季度，百麗錄得營收161億元，同比增13%，也主要是得益於2022年曆史數據基數較低。相比2021年，其2023財年前三季度的營收，也僅為全年69%的水平。

從其業績下滑的原因來看，特殊時期，線下流量鋭減，對百麗業績的影響不可避免。但是整體來看，百麗的營收增長，沒有跑贏大盤或是根本。

以線上渠道銷售為例。2022年，百麗線上渠道貢獻的營收為52億元，同比下滑6%，但是要知道，當年國內網上零售額卻同比增長4%。其中，實物商品網上零售額更是同比增長6%。與百麗的業績逆勢下滑，形成了鮮明的對比。

而且，時至2022年，百麗的營收規模為165億元，也不及百麗退市前的2015-2016財年。以2015財年為例，彼時的財報數據顯示，百麗營收規模超過200億元。由此可見，“攀附”上了明星資本高瓴的百麗，雖然目前依然為女鞋龍頭，卻無法高枕無憂。

線下陷入“關店潮”，線上轉型難言成功

覆巢之下，安有完卵。近年以來，互聯網電商對傳統行業的衝擊，肉眼可見。百麗作為嚴重依賴線下渠道的時尚品牌之一，也難以獨善其身。

據百麗招股書數據顯示，2021財年和2022財年，公司鞋履門店分別淨關閉了173家和343家；2023財年前三季度，其關店數量更是高速激增。數據顯示，截至季末淨，關閉了589家。

據介紹，百麗的線下銷售渠道主要分為購物中心以及以奧特萊斯店為代表的非百貨商場渠道。

儘管百麗在招股書中表示，公司在渠道佈局方面，對購物中心及非百貨商場覆蓋的門店數量佔比進行了調整。但是實際上，這兩個渠道的門店都在大量鋭減。

例如，2022財年，百麗關閉的非百貨商場，僅僅比新開的非百貨商場門店少40家。而截至2023財年三季度末，公司非百貨商場門店相比2022財年末，也減少超過160家。

公司稱，百貨商場歷來是中國城市的傳統購物場所，但隨着近年來購物中心及奧特萊斯（“非百貨商場”）的客流增長，公司相應地調整線下渠道組合，以提升位於後者的門店數量佔比。

有一種觀點認為，在消費者眼中，百麗品牌之所以顯得有些“老化”。根本原因是旗下的品牌矩陣，20餘年來，幾乎沒有煥新。

例如，貢獻公司業績“大頭”的支柱品牌Belle、TATA、Staccato、Teenmix和Basto，均為2000年前後成立的老品牌，在年輕一代的消費者眼中，缺少年輕化元素與“活力”。

據觀察，百麗除了在線下遭遇“關店潮”，以及給消費者帶來“品牌老化”的印象外，其線上轉型，也難言成功。

雖然百麗退市遭遇發展困境時，百麗管理層意識到了線上渠道轉型的重要性，並加速進行電商渠道轉型。但是事實證明，其步伐依然過於緩慢。

招股書數據顯示，2022財年、2023財年、截至2023年11月30日止九個月，其線上銷售收入分別佔各期間總收入的23.6%、27.1%及27.7%。儘管這幾年來，有“宅經濟”在背後推波助瀾，但是其線上銷售收入佔比的提升，依然有些杯水車薪。

百麗招股書提到，為進一步增加市場份額、提高競爭力，百麗未來仍會加碼並優化線上電商渠道。但是要知道，百麗推進線上轉型，起步並不算晚。

從其退市的2017年起，至今也過去了7年時間。可供對比的是，直播帶貨的代表性平台抖音，上線時間也不過早於百麗轉型1年時間而已。

因此，當很多品牌通過DTC模式，以線上渠道為主導時，百麗的上線渠道業績貢獻卻不足三成，可謂是起了一個大早、趕了一個晚集。

行業“煥新”，女鞋老牌還有多少機會？

眾所周知，年輕消費主力的“崛起”疊加消費升級浪潮的來臨，很多傳統的鞋服品牌已經相繼落幕、輝煌不再。越來越沒有存在感的，不只是百麗，還有貴人鳥、德爾惠、達芙妮等老品牌。

更為致命的是，年輕消費者的消費需求，是追求個性化與定製化，因此也讓很多小眾品牌脱穎而出，成為人人追捧的網紅品牌。反而是百麗這種有一定品牌文化底藴的老品牌，卻給年輕消費者一種“老成持重”、難以靠近的距離感。

這種感覺，通過百麗門店的裝修風格，就可以窺見一斑。一些女性在社交媒體表示，隨着年輕化的品牌越來越多，見識也越來越廣，自己的“審美觀”也在提升。

但是百麗似乎還是當年那個百麗，不僅產品沒有太多創新，而且風格並不統一的門店裝修，也給人一種莫名其妙的“老氣”。

實際上，鞋履市場的紅利早已消退。目前的百麗，市場份額也在逐漸被競爭對手蠶食。

據弗若斯特沙利文預測，在2022年至2027年，鞋履的複合年增長率僅有4.3%。這也意味着，進入存量時代的鞋履市場，留給百麗進一步擴張的機會，已經所剩無幾。

因此，百麗此番“王者歸來”，想要復刻早年的輝煌，也恐非易事。

實際上，百麗並非沒有想過產品創新、品牌升級。但是其落地打法卻不是“創新本身”。而是通過“買買買”的方式，大搞拿來主義。

例如，2024年6月，百麗買下了硅谷網紅休閒鞋品牌allbirds在中國的10年獨家經銷授權，包括allbirds全線產品在零售、線上和批發渠道的分銷。而在此之前，百麗也憑藉收購或代理更多中高端品牌和運動鞋服品牌，並讓這些品牌紛紛入駐更多的購物中心。

比如，Champion、73Hours、MOUSSY等。而這些品牌，也為百麗和購物中心議價時，增加了些許籌碼。也正是通過這些方式，百麗已經形成了覆蓋鞋履行業的強大品牌矩陣。

據其招股書顯示，百麗時尚目前已佈局19個核心品牌的多元化組合，覆蓋女鞋、男鞋、童鞋、服裝和配飾等品類，打造以百麗BELLE、思加圖STACCATO、他她TATA及天美意TEENMIX等品牌為代表的鞋履服飾版圖，從而滿足不同年齡的人們對於價格、定位及場合的多元需求。

然而，貪多求全的結果是，容易因為“嚼不爛”而消化不良。眼前，擺在百麗面前的挑戰也肉眼可見。當消費者需求悄然改變，當生產過剩帶來的壓力越來越大，當新鋭品牌層出不窮，留給百麗重新崛起的機會，顯然不會太多。

結語

作為曾經的“鞋王”，目前的百麗依然在行業擁有一席之地。但是不容忽視的是，再次謀求上市的百麗，危機並存。在很多投資者看來，甚至危大於機。

一是港股資本市場持續低迷，精明的投資者，只會給高增長的投資標的“投票”，而百麗即使二次上市成功，恐怕也難以入得一些投資者的“法眼”。二是其債務壓力十分巨大，招股書顯示，截至2023年1月，百麗的總負債超過66億元，對其可持續性盈利而言，也是一大挑戰。三是面對年輕消費者的需求變化，日漸“老去”的百麗，還需要重塑品牌形象，重新建立品牌信任。

而這些挑戰，即使是有“王者風範”的百麗想要徹底解決，也尚需時日。而未來的百麗，一旦重返二級資本市場，市場反饋又將會如何？讓我們拭目以待。