我開了7年女裝店，倒在了雙11前夜_風聞
电商报-56分钟前
“雙十一前準備閉店了，思考很久，決定不再上新了”“儘管一天還有100倒200的單量，卻一直處於虧錢的狀態，很累，真的覺得自己很沒用，結束吧”……
有女裝商家在自己的備忘錄裏沉重地敲下了這樣一段話，隨後將其發佈在社交平台上，字裏行間滿是無奈和辛酸。
而像這樣令人唏噓的案例，比比皆是。
日前，有媒體報道，一位在電商界歷經七年風雨的女裝商家，無奈關閉了其年銷售額曾突破2000萬的店鋪。同時，他還欠下了近200萬債務。
要知道，這家女裝店鋪並非一朝一夕間被壓垮，而是經歷了長時間的消磨，才走到了今天的這一步。
曾幾何時，這家店鋪年利潤頗為可觀，數十萬的進賬曾讓店主對未來滿懷憧憬。然而，隨着市場環境的劇烈變遷與行業競爭的日益激烈，這家店鋪卻逐漸陷入了舉步維艱的困境之中。
該店主表示，退貨率的急劇攀升是壓倒店鋪的最後一根稻草。原本尚能控制在30%左右的退貨率，現如今已一路狂飆至70%-80%。這不僅消耗了他大量的精力與時間，更導致店鋪利潤空間被極致壓縮。
他説，“因為退貨率越來越高， 一件價格是400塊羽絨服，就算賣600塊也賺不到錢，更何況，平台不斷壓縮商家的利潤空間，各種促銷活動、廣告費用層出不窮，讓我們這些小商家雪上加霜。”
於他而言，其店鋪退貨率的飆升與電商平台的機制有很大的關係。
一方面，7天無理由退貨政策被某些消費者不當利用，導致惡意投訴頻發；另一方面，強制運費險的推行，也為羊毛黨創造了薅羊毛的可乘之機。
為了應對這一問題，這位店主絞盡腦汁，嘗試了各種方法。例如，在商品上增設一次性防偽卡扣，並明確標註“退還憑證，試穿請保留，拆毀不退換”等警示語，以防止調包和惡意退貨。
然而，遺憾的是，努力並不一定會得到自己想要的結果，這些舉措的實際效果微乎其微。
部分顧客仍會剪掉吊牌後申請退貨，而電商平台往往仍會批准退款，使得問題未能得到有效解決。
在今年雙11期間，這種退貨現象愈發嚴重。該店主原本懷揣着滿腔希望，企圖通過參與雙11活動，藉助平台的龐大流量，為店鋪注入生機。
剛開始，銷量確實呈現出短暫的回暖跡象，但這不過是泡沫般的虛假繁榮。
面對居高不下的退貨率，盈利的希望變得愈發渺茫。經過長時間的深思熟慮與內心的掙扎，店主最終無奈作出了關店的痛苦決定。
10月28日，他解散了公司，並遣散了那7、8名員工。接下來，他一邊等待退貨的陸續返回，逐一退還給供貨商，一邊着手將辦公設備、桌椅、電腦等變賣後，就不會再涉足電商了。
從這位店主的辛酸經歷中，我們不難窺見女裝電商行業的嚴峻現狀，尤其是對於那些中小商家而言，他們如同在風雨中飄搖的燭火，艱難地掙扎求生。
我們不難發現，雙11前夕，已有眾多女裝店鋪悄然退場。
在這些女裝店中，不乏那些由網絡紅人親自操刀開設的女裝店鋪。
前陣子，坐擁千萬粉絲的知名網紅張大奕，其苦心經營十年的網店“吾歡喜的衣櫥”不幸宣告關閉。早在6月初至今，張大奕已在微博大號上發佈了至少35場清倉直播的鏈接，這一連串的舉動預示着店鋪已經步入艱難時刻。
不久之後，網紅周揚青的女裝店“GRACE CHOW周揚青”發佈了全場清倉的公告，理由是“因適應市場環境及公司戰略方向的改變，本店決定進行業務調整”。
儘管後續有顧客向店鋪客服詢問清倉是否預示着店鋪即將關閉，客服對此予以了否認，並建議顧客關注周揚青的社交賬號以獲取最新信息。
值得一提的是，GRACE CHOW周揚青”先前悄然刪除的公告裏，提及的售後服務截止日期為11月15日這一細節，也從側面映射出該女裝店鋪當前所面臨的經營困境與挑戰。
而除了那些擁有網紅光環加持的店鋪之外，“羅拉密碼”“復古大爆炸”“三三家Sansan”“大sim小sim”“滷滷lulu”等擁有大批粉絲的老牌女裝店，也相繼倒在了雙11的前夜。
這一連串的倒閉事件，給整個女裝電商行業蒙上了一層厚重的陰影。
這些網紅女裝店鋪的關店原因有很多，包括市場環境變化、經營成本上升、產品缺乏創新和差異化等，但在最近，提及最多的無非是退貨率的飆升，導致女裝網店的生存空間越來越小。
此前，有數據顯示，與兩三年前女裝電商行業退貨率普遍維持在40%至60%的水平相比，今年情況尤為不容樂觀，特別是在女裝直播領域，退貨率已急劇攀升至大約80%的驚人水平。
而這一現象造成的最直接結果就是，女裝商家難以承受退貨所帶來的高昂成本，深陷債務泥潭。
一般而言，商家每日若需應對上百件退貨，不僅要承擔相應數量的運費，還需應對退回衣物進行消毒、熨燙、細緻分類及重新包裝，這些環節的成本再加上平台扣除的推廣費、手續費及運費險，構成了商家沉重的開支負擔。
即便完成了上述所有處理流程，衣物在再次銷售時仍可能遭遇退貨風險，幾經週轉後往往變成過季商品，難以售出，最終只能帶來沉重的庫存負擔。
尤其在雙11大促期間，賣的多退的也多，上述的成本壓力因此急劇翻倍，女裝店倒閉的風險自然也會大幅度提升。
當然，除了退貨率問題，傳統電商高昂的流量成本也是女裝商家面臨的一大難題。
如果一家女裝店鋪將80%的資金都投入到了流量獲取上，而退貨率又居高不下，那麼其經營壓力將進一步加劇，實現盈利必然會難上加難。
電商不好做，女裝電商更不好做，這一現實已擺在眼前。無論是退貨率的居高不下，還是流量成本的不斷攀升，都在無情地擠壓着女裝電商的生存空間，未來的路只怕會越來越崎嶇。
時至今日，越來越多人開始質疑網紅女裝店的發展前景，認為其似乎已陷入絕境。
然而，女裝品類本身擁有着龐大的市場需求，這一點是毋庸置疑的。
Euromonitor數據顯示，截至2022年，我國女裝市場規模已達9842億元，且隨着年輕消費羣體個性化需求的持續增長，女裝行業仍將保持穩健的增長態勢。
由此可見，當前女裝行業並未真正陷入低迷，問題的癥結在於商家尚未探尋到更加有效的經營之道，以從容應對當前的諸多挑戰。
李響認為，在當下這種環境，構建個人IP或許是一條新出路。一旦個人品牌得以樹立，即便是商品存在些微瑕疵，粉絲也會基於對購買渠道的信賴而給予包容。
這一觀點在明星潮牌中得到了印證。諸如鹿晗的U.G.C、陳偉霆的CANOT WAIT、王嘉爾的TEAM WANG、白敬亭的GOODBAI等，這些明星同樣涉足服裝領域，但憑藉自身的強大影響力，如今依然能夠持續吸引消費者，維持長久的購買動力。
由此推論，女裝商家若能成功構建品牌影響力，同樣有望實現類似的效果。
當前，電商平台在制定規則及政策時，越來越考慮到商家的感受，通過推出“退貨寶”、降低技術服務費及縮減運費險費用等措施，讓商家的經營更加順暢。
平台已邁出積極的步伐，面臨挑戰的女裝商家也該支稜起來了。
作者 | 李響