新加坡第一人：獲獎無數甜點女王 甜點愉人藝術可口 | 聯合早報

網搜新加坡甜點女王，馬上看到Janice Wong的名字。

Janice Wong的中文名是黃慧嫺。她是我國第一位在2013年和2014年連續兩年獲得San Pellegrino 亞洲50最佳餐廳（Asia’s 50 Best Restaurants）頒發“亞洲最佳甜點師”榮譽的人。這個獎項，為她開啓一扇又一扇國際甜點和餐飲業殿堂之門。

今年，在法國巴黎舉行的La Liste甜點特別獎的10個小組中，她獲頒最具創造力甜點師獎，是我國第一位獲此獎的廚師，主辦當局稱讚她在巧克力和甜點製作的大膽嘗試，突破了口味和表現形式的界限。

La Liste有一套別於米其林星評的美食評分系統，它以全球200個美食指南及網絡評論為基礎，選出全球1000家頂級餐廳及各組別得主。今年，我國有12家餐廳入選La Liste全球1000家頂級餐廳榜單，包括三家有米其林三星評級的Odette、Zen和Les Amis高級餐廳。

對世界甜點王國而言，La Liste甜點特別獎近年來備受矚目。

延伸閲讀

[新加坡第一人：鍛鍊不懈攀山登頂戰勝自己

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_14_700486) [新加坡第一人：非同兒戲 電玩造就億萬身家

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_13_700472) 過去獲獎大師包括紐約“可頌甜甜圈”創始人Dominique Ansel，獲得甜點創新者獎；以精緻蛋糕聞名的法國名廚Bastien Blanc-Tailleur，獲世界最具創造力甜點師獎；以及巴黎Ritz Le Comptoir餐廳的主廚Francois Perret，這餐廳被譽為世界最佳甜點店。

41歲的黃慧嫺對《聯合早報》説，La Liste獎的國際地位能提升自己的知名度，為她正與歐洲洽談的幾個展覽合作項目助力。她也説，獲今年甜點特別獎的25位廚師來自14個國家，涵蓋範圍擴大，不再侷限歐美廚師，意義深遠。

在法國巴黎舉行的2024 La Liste甜點特別獎中，黃慧嫺（左一藍衣）獲頒最具創造力甜點師獎，是我國第一位獲此獎的廚師。（檔案照片）

Janice Wong作為也是品牌最為人津津樂道的，不僅是黃慧嫺的巧克力或甜點，而是她把藝術與美食無縫結合，通過天馬行空的呈現方式，擺出一個個巨型的可食用藝術作品。

可食用藝術裝置驚豔四座 奠定進軍國際舞台基礎

2011年，她配合自己第一本烹飪書《完美中的不完美》舉辦的可食用藝術裝置展，名聲大噪，是她廚師生涯的第一個突破點，為她奠下進軍國際舞台的基礎。

把棉花糖粘在天花板、把荔枝軟糖貼在牆上、用麥芽糖塑成2.4米高的“珊瑚”牆等，七個融合甜點藝術和其他藝術形式的巨型創作，色彩奇幻，構思新穎。

2015年，黃慧嫺在英國倫敦展出可食用藝術甜品，把超過8000只叻沙和辣椒口味的巧克力棒貼在天花板上，任人邊參觀邊摘下品嚐。（檔案照片）

黃慧嫺以海藻棉花糖製成的天花板，在視覺和味覺上創造出別具一格的刺激效果，將藝術和美食巧妙結合。
（檔案照片）

自此，她受海內外畫廊、時尚品牌、酒店餐廳或文化活動邀請，展出各類可食用藝術裝置：巧克力畫的抽象畫、巧克力球堆成的九宮格壁畫、棒棒糖拼成的鯉魚畫等，從歐美的倫敦紐約到亞洲的日本、香港等，無不引來國際甜點界滿滿讚歎。

也因此，她連續在2013年和2014年，贏得《San Pellegrino 亞洲50最佳餐廳》的亞洲最佳甜點師獎，成為第一位連續獲獎的新加坡女性。

該獎由意大利知名礦泉水公司San Pellegrino贊助，它的前身是在2002年首次由英國雜誌推出的世界50最佳餐廳榜單。2013年，50最佳餐廳榜單增設亞洲區和拉丁美洲區組。該獎名氣雖不及米其林，但在亞洲餐飲界具有一定權威。

獲得多個獎項肯定 努力追求創新口味

在這之前，黃慧嫺也是世界美食峯會2011年、2013年和2015年的年度最佳甜點師，這獎由新加坡旅遊局自1997年起主辦。

回看這些獎項，對她而言，意義最特殊的，要數亞洲最佳甜點師獎。“得獎時我還很年輕，完全是意料之外，當時世界各地有許多優秀廚師，新加坡廚師能脱穎而出，是一大肯定。”當年她30歲。

她補充説，第二年再次獲獎，“為我開啓更多扇門，讓我更有信心嘗試新事物”。

黃慧嫺成名早，24歲那年，她在荷蘭村開設高檔時尚甜品餐廳2am: dessertbar，已受市場關注。但她如果因此固步自封，説不定就沒有2014年問世的Janice Wong巧克力品牌。

黃慧嫺憶説，10年前，巧克力不論在包裝或口味上略顯保守，很多南洋甜品或本地美食中的獨特口味，沒有融入巧克力中。

她看準這個缺口，把本地常見食材如叻沙、辣椒、姜花、班蘭等，完美地結合在巧克力中，很快贏得了市場，Janice Wong成了家喻户曉的高檔品牌。至今最受歡迎的是小辣椒和紅糖班蘭口味。

盒內裝着的巧克力是歷久不衰的本地口味，分別有小辣椒、紅糖班蘭和叻沙葉。（蔡家增攝）

然而，她不否認，現今市場充斥着許多同類產品，連她不願用做的巧克力榴槤口味都有。她説，很難保持新鮮榴槤的品質一貫性，而且保存或運輸都不容易。”

巧克力“漆”“繪筆”“畫紙” 買家可自己設計上色

2014年，她創辦另一個新品牌Pure Imagination銷售甜點材料，也讓人定製巧克力糖果、蛋糕和冰淇淋。之後引進可自己設計上色的巧克力“漆”“繪筆”和“畫紙”。

Janice Wong巧克力的賣點除了是新加坡口味，讓顧客可自己設計上色的巧克力“漆”“繪筆”和“畫紙”，更是與眾不同的產品。（蔡家增攝）

這一互動式的巧克力產品，成功讓Janice Wong巧克力在2017年入駐英國老牌百貨商店Harrods，也把新加坡品牌巧克力推上國際零售舞台。

之後幾年，黃慧嫺藉助知名度，陸續在海外設分店，包括澳門、韓國、日本和澳大利亞悉尼。除了悉尼分店，其餘分店受冠病疫情影響都歇業了。

不過，她準備再次出擊，明年在沙特阿拉伯開設分店，韓國與日本分店則在商議中。

黃慧嫺常受邀到國外呈獻甜品藝術，堪稱我國在國際創意甜品界的代表。但她認為，是新加坡不斷革新進步的前瞻性形象，讓她更有信心站在國際舞台，展示自己的創意。

“新加坡沒有巧克力文化，但這個建國曆史很短的年輕國家，能在59年裏，發展為現代化的美麗國家。外國人看到我的巨型可食用藝術裝置，會對我感興趣，想知道我從哪裏來。他們知道是新加坡後，去谷歌搜索，馬上看到有關新加坡漂亮、進步、現代化的照片和介紹。這讓我更有信心以藝術家的身份介紹新加坡，展現我們不斷精益求精的精神。”

車禍“撞”醒藝術細胞 到巴黎拜師學藝

2005年，21歲的黃慧嫺與死神擦肩而過。

她當時正在澳大利亞參加大學交流計劃，趁休假與她當時的未婚夫和好友開車旅行，不料發生車禍。她的前額縫了30針，右腿受傷且嚴重感染，差點須截肢。

同車好友的臉和腿受傷，前未婚夫則只是皮外傷，所幸，大家後來都痊癒。

意想不到的是，車禍後，她的藝術細胞被激活，沉睡多年的創意被“撞”醒了。從未下廚的她，開始往廚房裏鑽。

完成新加坡國立大學經濟學位後，她放下從事銀行業的志向，22歲那年，向在銀行工作的父親借了1萬歐元隻身前往法國巴黎，到1895年創辦的國際知名廚藝學院藍帶（Le Cordon Bleu）學做甜點。這所學院是世界第一所、也是世界規模最大的甜點烘焙培訓學校，它的藍帶勳章被視為西點甜點中的最高榮譽，目前在世界各地設有30多個分校。

之後，黃慧嫺曾向世界著名廚師如美國米其林三星廚師Thomas Keller、西班牙巧克力大師Oriol Balaguer、法國大師級甜點師Pierre Herme、法國頂級餐廳大師Gunther Hubrechsen、美國甜點名廚Will Goldfard等人學藝。

在黃慧嫺旗艦店2am:dessertbar裏，這盤名為巧克力流水的甜點，由76%濃度的黑巧克力和柚子味雪葩等製成，售價23元。（蔡家增攝）

但廚師這條路不容易走，考驗體力，且以男性居多。她如何求存？

她笑説：“這個問題，是我廚師生涯中最多人問我的！”

陽盛陰衰的情況，10多年來沒多大改善。“身為女廚師，我們必須有意識地認識這個差異，更努力精進自己的廚藝。”

她的廚藝，靠着創意和熱忱打磨着。而能在推陳出新的餐飲界站穩快20年，正是念書時，多年代表我國參加壁球比賽的運動員體能和精神訓練，培養出正面看待挫敗的不倒精神。

市場更飽和也更競爭 食客口味變刁鑽複雜

“新加坡甜點女王”的耀眼光環，可能隨時間推移而褪色，當下受推崇的創意產品，也可能被四方八面湧入的抄襲者所攻陷。

黃慧嫺坦言，與2007年她初入行相比，現在的餐飲業競爭更激烈，市場更飽和。

另一邊廂，食客的口味更刁鑽複雜，要求更高，對食客來説，使用優質食材已是不言而喻的最低要求。

這兩股相扯的力量，間接扼制了廚師走出舒適圈、發揮創意、推出非主流口味的勇氣。如何持續保有第一榮銜，卻又不被評為譁眾取寵，成了生存王道。

黃慧嫺也説，互聯網普及加速信息交流，想煮什麼菜，網絡隨時找得到，廚師可無師自通，消費者也可自己下廚。這個轉變，固然讓她能借視頻教學和售賣預製甜點材料熬過疫情難關，但單靠口碑的經營模式，已顯疲乏。她如今也積極展開社媒宣傳和市場促銷。

黃慧嫺打趣地説，如果不是La Liste獎，本地媒體可能忘了她這個老字號，“畢竟大家都喜歡新鮮新奇”。

深悟“第一”不會永遠 種可可樹成為新使命

沒有任何“第一”是永遠的。就像她最崇拜的巧克力大師Oriol Balaguer，20年前是巧克力雕塑界無人媲美的世界頂級大師；而今，仿效作品比比皆是，甚至青出於藍。“對現在人來説，他的巧克力雕塑已無關緊要了。”

“第一”的生命力，需源源不絕的激情灌溉滋養。坐上“第一”高位，宛如坐在三隻腳的高椅上，得平衡椅子下方無數人爭擁而上的搖晃不安，還得努力尋找出路向另一張高椅攀去。

而她，已賦予自己甜點事業不一樣的使命——在新加坡種植更多可可樹，讓更多人意識到可持續食物來源的重要。

可可豆如何製成巧克力？

巧克力的原料是可可豆，可可豆是可可樹的果實。可可樹生長在高温多雨的熱帶，目前全球主要生產國有象牙海岸、加納、印度尼西亞和厄瓜多爾。

可可樹一般三年開花， 五年結果。可可豆採收後，經發酵、曬乾、烘培、去殼並研磨，製成可可液塊。加入糖、奶粉等調製成巧克力。這個過程，行業稱之為Bean to Bar模式，每一步都力求完美，也叫精製巧克力。

這是厄瓜多爾可可園，厄瓜多爾是全球第三大可可產國。（檔案照片）

3000年前已成飲品

早在3000多年前，美洲古代文明的瑪雅人和阿茲特克人，已把可可豆製成飲品，也用它為交易貨幣。16世紀，西班牙殖民地拓荒者將巧克力帶回歐洲，迅速受到貴族皇室追捧為奢侈品。

19世紀工業革命，巧克力製作技術得到改進，才變成大眾食品。

每年的7月7日是“世界巧克力日”。全球吃最多巧克力的國家是瑞士，每年每人平均吃掉近9公斤巧克力。