新傳記稱：克萊爾·麥卡德爾教會了美國女性如何穿衣——彭博社

克萊爾·麥卡德爾設計的套裝、半裙與襯衫，刊登於1952年*《Vogue》*雜誌。

攝影師：羅傑·普里金特/康泰納仕/蓋蒂圖片社 下文節選自西蒙與舒斯特出版社6月17日即將出版的 《解放女性的設計師：克萊爾·麥卡德爾》 。作者伊麗莎白·埃維茨·迪金森講述了麥卡德爾如何開創"分離式穿搭"理念，摒棄歐洲高級定製的浮華，創造出既經濟實用又經久時尚的美式着裝風格。

“男性無需為着裝所困——我為何不能效仿他們？”

1934年，當克萊爾·麥卡德爾再次收拾行裝前往巴黎觀看時裝發佈會時，這個念頭始終縈繞在她心頭。當時女性橫渡大西洋必須使用輪船行李箱來收納繁複的衣櫥裝備。這些空箱自重就可達100磅。最考究的箱體展開後猶如精密機關，層層抽屜與微型衣櫥可將所有服飾妥帖安置，以應對顛簸的遠洋旅程。特製隔層存放禮帽，獨立空間收納鞋履。手套、絲巾與珠寶需裝入絲綢袋，衣裙則必須用棉紙襯墊防皺。錯綜複雜的綁帶與暗釦確保所有物品紋絲不動。

彭博社追求金·卡戴珊將就2016年巴黎珠寶劫案出庭作證能否僅用美國葡萄酒打造頂級酒窖？卡通頻道的最後喘息紐約藝術商向公眾開放其狂野豪宅對麥卡德爾而言，從曼哈頓默裏山社區東38街公寓拖拽旅行箱到哈德遜河碼頭，再搬上遠洋郵輪又卸下，成了她深惡痛絕的耐力運動——即便每個環節都有高額小費激勵的行李員協助。

1940年麥卡德爾在紐約工作的場景攝影師：貝特曼/蓋蒂圖片社服裝簡約性始終是她的最高準則，她認為設計師的職責就是為自己和顧客解決穿衣難題。她堅信服裝應"順應穿着者的本能需求"，“既要貼合個人特質又要適合場合。衣服生來就該被穿着、被生活化”。女性需要"易穿脱的服裝，配真紐扣、可繫腰帶、實用口袋——簡言之，符合常識的着裝"。她立志為"獨立職業女性打造獨立衣櫥"。

男性有實用制服：西裝。搭配不同襯衫領帶就能應對整趟旅程。而女性卻要準備家居服、日裝、茶歇裙、晚禮服。這些衣物連大旅行箱都難容納，更別提手提箱。“男裝的舒適便捷一直吸引着我，“麥卡德爾曾解釋，她由此構思出類似西裝的配套組合方案。她設想五件可自由搭配的單品：短外套、掛脖上衣、裙褲、半裙及長褲，採用同種面料實現輕鬆混搭。

於是那年，麥卡德爾開始用黑色羅紋平紋針織布製作她構思的樣品，這種面料不起皺且能摺疊成極小體積。五件可互換的服裝部件，採用簡潔剪裁線條，無任何裝飾或鑲邊——換句話説，沒有任何限制其靈活性的設計。“沒有亮片的衣服，只有剪裁與構造的面料”，正如她後來描述的那樣。

女性可以展開無皺針織衫，徹底告別熨斗。這既適合旅行，也為大蕭條時期預算緊張的人們帶來福音。更不用説像她這樣職業女性——麥卡德爾的日程表根本不允許她回家為不同場合換裝。她需要步行長段距離前往服裝區或搭乘地鐵，經常直接從設計運動服的第七大道Townley公司髒亂閣樓，趕赴皮埃爾豪華酒店的午宴。下班後又要匆忙赴約看電影或小酌。她需要能伴隨都市生活場景無縫轉換的服裝。

她的許多發明一旦成型就顯得"驚人地不言自明”，她甚至疑惑為何自己早沒想到這種服裝體系。通過珠寶配飾即可實現造型升級，例如只需加上外套和項鍊或層層手鐲，就能將露背上衣與裙褲從職場直接穿到劇院。

來源：西蒙與舒斯特出版社然而，當麥卡德爾在1934年末的預覽會上展示樣品時，百貨買手們完全被她的理念弄糊塗了。這不符合當時的銷售邏輯——商店從不銷售同色系的五件套，也不提供可自由混搭的單品。新潮概念，尤其是那些非巴黎誕生的設計，總是難以打開市場。麥卡德爾雖堅持穿着自己的作品，但她的時尚品味並未轉化為湯利公司的銷量。“買手們常常被嚇到，“她這樣評價自己的設計，“這些衣服最終只能撤下生產線。“她的老闆多次警告，麥卡德爾的設計對第七大道來説太過瘋狂。她卻欣然接受了這個標籤，開始稱自己的原創為"我的瘋狂之作”。

當五件套系列被撤下後，麥卡德爾並未放棄。“我的經驗是，優秀的新創意必須反覆推出來能獲得認可，“她後來解釋道，“你必須用潛移默化的方式推廣它，至少在大規模成衣領域要這樣。”

1940年6月巴黎淪陷，歐洲時尚陷入停滯，麥卡德爾認為重啓混搭衣櫥概念的時機到了。1941年，她將原始構想從五件擴展為六件，包含襯衫、長褲、長裙、短裙、針織衫和西裝外套。她採用可水洗的黑色人造絲與羊毛針織面料混搭。不同於以往派男性銷售員推銷，她親自走遍全國舉辦巡迴展演。這些在各地百貨公司舉辦的展演，比紐約半年一度的時裝預覽會更接地氣，成為展示新設計的絕佳舞台。

一天早晨，麥卡德爾搭乘通勤航班前往波士頓，身上穿着她設計系列中的三件單品：一件黑色塔夫綢襯衫、一條針織裙和一件夾克。她在菲林百貨六樓會見了顧客和買手們，暢談旅行時攜帶精簡衣櫥的便利性。隨着像她這樣乘飛機出行的美國人越來越多，她所稱的"旅行袋衣櫥"正是未來趨勢。她提到最初為這套裝扮搭配了帽子，但在飛機上帽子反而累贅，因此她的夾克特別設計了可拆卸風帽替代。演講過程中，模特們展示了九套不同造型，麥卡德爾親自演示如何通過重組系列中的單品打造無數獨特形象。

1943年《Vogue》雜誌中兩位模特身着麥卡德爾設計的藍色丹寧服飾*（《Vogue》雜誌）*。攝影師：霍斯特·P·霍斯特/康泰納仕集團/蓋蒂圖片社當時人們習慣購置新連衣裙而非重複搭配舊衣，部分觀眾或許心存疑慮。“當然，你可能會覺得膩，“麥卡德爾坦率承認，但她隨即建議可以通過配飾煥新造型。她展示了專門設計的銀質心形耳環、戒指、帽針，以及搭配服裝的塑料手鐲與金屬項鍊。報道此次巡迴展的《基督教科學箴言報》記者十分欣賞麥卡德爾歡欣鼓舞的設計態度：“設計服裝是件樂事。與麥卡德爾小姐交談伊始，這點便顯露無遺。”

身着自創設計，坦率談論職業女性生活的麥卡德爾，正是許多與會者渴望成為的那種人：自信、隨性、聰慧。她鼓勵女性尋找屬於自己的"風格”——那種最契合她們身材、個性與生活境遇的獨特表達。而所謂時尚，不過是巴黎每隔數月拋出的新花樣，只為讓女性焦慮飢渴地追逐新裝。“我們都知道時尚是個善變的姑娘，“麥卡德爾常掛在嘴邊，所以不必理會，去發現自己的風格吧。這番見解讓她備受擁戴。正如某位店主後來致信唐利公司所言：“能結識這位迷人的藝術家實屬幸事，她對待’普通顧客’的親和態度令人如沐春風。”

麥卡德爾本人就是其獨創設計的最佳活廣告。唐利公司不遺餘力將她塑造成女性追尋的時尚偶像。她開啓全國巡迴路演，其陣仗不亞於好萊塢明星的電影宣傳之旅。公司更進一步將她的理念包裝成"品味優於財力"羣體的省錢時尚革命。*《Vogue》*以跨頁專題推介這些服裝，盛讚這六件單品"能演繹九種人生。全套擁有或自由混搭，全憑你的巧思”。

自創意萌生七年後，麥卡德爾的混搭服飾終獲市場認可。五十年後，她開創的分離式服裝體系，將成為美國時尚的根基。