網紅女裝店倒在2024，被退貨率“逼瘋”_風聞

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作者 | 周嘉寶

編輯 |  劉婷  

2024年，電商女裝成為了閉店的“重災區”。

9月，初代網紅張大奕關閉了“吾歡喜的衣櫥”；兩個月後，10年網紅女裝店“範智喬”官宣閉店。在這張屬於2024年的關店list上，還有“鄭百萬小個子”“復古大爆炸”“大C來也”“大sim小sim”“The Bubble”“沉入深藍LOSVLUE”“AlOHASTUDIO露合製衣”等超過40家女裝老店。

“僅退款”只不過是導火線之一。陳夢也在今年關閉了運營7年的店鋪，除了退貨率暴增之外，她明顯感覺到，平台的“自然流量”越來越少、運營成本逐年升高，“為了有利潤可圖，很多商家只能降低質量和成本，這樣的惡性循環，再做下去就會虧損”。

店主們的經營壓力也傳導至下游供應鏈。倉庫裏賣不出去的庫存，讓開服裝廠的林姐喘不過氣，“有幾百萬粉絲的客户，今年説不做就不做了。”與往年不同，今年年底，批發市場開新版的商家大幅減少，大家都忙於處理積壓的庫存。

服裝市場愈趨理性，增量難尋，電商平台間的競爭也逐漸演化成一場零和博弈。

無數女裝賣家捲入其中。他們在看得見的成本與抓不住的流量中掙扎，捲入無休止的價格戰。有商家不堪重負選擇關店，而更多商家選擇邊堅守，邊探索。

無論是賣家還是平台，都在努力尋覓曙光，希望在流量與存量、成本與利潤的蹺蹺板上找到新平衡。

1

退貨率暴漲，商家“賣了個寂寞”

今年9月，陳夢和合夥人下定決心關閉運營了7年的網店。

在關店之前，陳夢飽受高退貨率的困擾，“很多客人拍一堆不同顏色、不同尺碼（的產品），回去試穿完，只留一兩件，別的全部退回。”

2021年以來，“僅退款”模式攪局電商行業；如今，“僅退款”幾乎成為行業標配。

女裝電商的生態也開始微妙變化。今年，賣家和供貨工廠都明顯感受到，女裝店鋪的退貨率變高了。

陳夢發現，“難以溝通”的顧客越來越多，“有很多客人甚至不溝通，直接把衣服劃個口子，挑斷幾根線，申請質量問題，平台直接介入退款。”

對“僅退款”政策頗有怨言的不僅僅是陳夢。湖北人林姐經營着一個主做連衣裙的服裝工廠和一個批發檔口，專供線上，客户大多是淘寶賣家。

提到退貨率，埋頭理貨的林姐一下子直起腰，指向檔口前的一個體積龐大黑色塑料袋，“今年特別明顯。每天賣1000件就退800件。我們以前都是20%的退貨率，最高的時候是30%。去年漲到50%，今年就漲到80%。”

退回的衣物要進行重新消毒、熨燙及包裝，加上平台推廣費用、運費險等，平台商家的運營成本也隨退貨率增長而大幅增加。陳夢説，“運費險將根據行業類目的退貨情況動態調整，剛開始運費險一單隻有幾毛錢，但後期最高的時候，運費險一單就要4塊8毛。”

在搶奪消費者的激烈競爭下，平台對商家的要求也越來越嚴苛。今年618期間，有平台要求報名參加活動的商家的全店商品必須支持運費險。這意味着，不購買運費險的商家，沒有參加活動的資格，自然也享受不到額外的流量。

權衡之下，陳夢放棄了參加618活動，及時止損的念頭開始出現，“各項費用成本已經很高了，如果想要維持利潤，必須把價格調上去。平台還有比價機制，銷售價格根本沒有上調的空間。為了有利潤可圖，很多商家只能去降低質量和成本，這樣的惡性循環，感覺再做下去就會虧損。”

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陳夢的困境，只是眾多淘寶女裝賣家的一個縮影。

今年6月，茵曼的創始人方建華在個人公眾號“茵曼老方”控訴了平台強制運費險一事，“電商平台退貨率普遍60%左右，銷售到賬率僅30%左右，與三、四年前60%到賬對比，形成巨大反差，真是賣了個寂寞。”

方建華直指，在服裝行業，一筆退貨訂單在沒有收益情況下要付出的成本約15元，等於商家的廣告費、包裝物料、快遞費的投入直接打水漂。如果按照銷售額1000萬元，保守算40%退貨，損失成本高達30萬元以上，連帶成本每月損失過百萬元。

在這樣的背景下，選擇關店的不僅僅是陳夢。林姐也已經損失了好幾個合作多年的大客户，“淘寶有幾百萬粉絲的客户，今年説不做就不做了”。

2

看得見的成本，抓不住的流量

居高不下的退貨率只是導火線之一。在流量即銷量的遊戲規則下，追着流量跑的賣家們，運營成本逐年走高，稍有不慎就跌下盈虧平衡線。

成長初期，淘寶一句“天下沒有難做的生意”，讓眾多服飾賣家在平台上賺得盆滿缽滿。網紅經濟乘勢而起，早期入股新浪微博的淘寶，傾力打造出張大奕、雪梨等女裝頭部網紅。但是，隨着競爭環境的變化，流量天平逐步向大體量品牌商家及新業務傾斜。

作為個人賣家，陳夢初入局時曾享受過流量的紅利，但在店鋪經營後期，流量卻變成了壓力，“如果不付費推流就基本沒有生意。以前只需要投入10%推廣費，就有很可觀的流量，現在提升至30%也沒什麼效果。”

《晚點LatePost》報道，目前，商家在淘天平台的運營成本結構主要包括：開店費用、工具費用、平台服務費、流量推廣費、售後費用和平台合作的物流倉儲費用等6大方面。其中，佔比最大的是平台流量推廣費，多名商家表示，他們的流量推廣費佔比超過50%，有的甚至到70%。

淘寶女裝賣家戴玲表示，即使增加投流金額獲得流量之後，還要面對ROI下滑的問題。多名淘寶女裝店主均有一個共識，內容電商對女裝品類的扶持與加碼，分走了原有的電商市場。

從2021年開始，戴玲發現店鋪來源於小紅書種草的銷售成交越來越多。2022年，淘寶成立了專門的內容化小組，在首頁增加了短視頻比重，搜索結果也傾向呈現短視頻和淘寶直播達人。

戴玲也開始意識到，要規劃更多站外推廣。雖然她一向尊崇“順勢而為”的互聯網生意規則，但平台規則、消費習慣的變化實在太快，一味追趕流量讓戴玲有些吃不消。“站內的流量也會更傾向有直播間的商家，我們就要開設直播間；小紅書有流量，我們就必須加強這一塊運營和投流，還為此招了專業主播、投手，這些成本都不低。”

戴玲表示，對於女裝賣家來説，若按確收金額計算，整體流量推廣費應控制在15%到20%，“超過20%沒法做了。因為產品和庫存就要佔50%至60%的成本，人工、房租、快遞等費用另算。”

除了營銷投流，其他成本也在增加。

戴玲説，“剛開始，拿手機找一般的網紅模特拍拍就可以。現在拍照設備從手機變相機，用了更貴的攝影師、攝影棚，模特工資也在漲，工資每小時2000多塊，一次拍攝最少6小時，有時候要兩個模特一起拍，每月光上新的拍攝成本就要4萬（元）到5萬（元）。要是5、6年前，淘寶同樣體量的女裝門店根本用不上這個拍攝規格。”

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張大奕在關店公告中也提及，因為店鋪逐步規範化、公司化、品牌化，運營工具的迭代、團隊的壯大，讓“看不見的隱形成本越來越高”，這些支出包括但不限於內容、直播、主播、模特、後台、設計、倉儲。

3

在低價中廝殺，劣幣開始驅逐良幣

成本越來越高，但商家們卻不敢漲價，線上女裝市場陷入低價競爭的怪圈。

田七是最早一批趕上“張大奕”時代的服裝工廠老闆之一。據她回憶，早在2015年，張大奕這類初代淘寶網紅店，已經有了更高的品質要求，檔口拿貨的生意模式很快被獨立設計、生產所取代。“那時的網紅爆款不同於線下檔口貨，都很漂亮。但開發一個款的成本並不少，自主設計、打板、找工廠生產。”

但是，隨着內容電商新平台的發展，線上女裝生意的門檻再次被大幅拉低。田七説，“各個新平台在初期時，由於監管和售後體系不成熟，低質低價的女裝反而成了賣點。不少直播紅人拿着大網店的款，找小作坊加工，用更差的面料。”

這讓許多賣家的生意受到衝擊，田七説，“我們客户一件衣服成本100元，別人用更次的面料只要50元。正品直播、仿品發貨，照樣能日進斗金。這要怎麼競爭？”

隨着電商生意被更多關注，線上女裝甚至有了新玩法。有業內人士對時代財經透露，近兩年有不少新晉線上女裝賣家，更傾向一套資本打法。早期，賣家們通過低價銷售犧牲利潤來換取市場份額，後期用更漂亮的GMV數據來吸引投資。

田七對此深有感觸，“只要他們不停地開店，把GMV做起來，在供應鏈就能掌握更多議價權，後端服裝廠家不僅利潤空間被壓得更低，賬期也被延長。有些賣家幾個月結一次賬，廠家無條件墊資數百萬。為了降低風險，部分工廠就開始在降本上動腦筋。消費者收到的衣服質量越來越差，退貨率也越來越高，形成惡性循環。”

無序的低價競爭讓女裝電商行業陷入劣幣驅逐良幣的局面。方建華在文章中亦稱，除了高退貨率，平台比價也在逐步侵蝕電商行業二十年來構建起的生態，“肥胖型腫瘤性的兇猛勢頭值得我們警惕”。

低價競爭也確實滲透進了平台的遊戲規則。曾有跨平台經營的服裝品牌負責人對時代財經表示，平台間的比價已經影響了店鋪流量及正常經營策略。

上述服裝品牌負責人指出，同品牌在A平台主推的爆品，B平台也會要求主推，並且要求價格相當，甚至更低。“如果沒有，流量可能會受到影響。對於我們品牌來説，這並沒有太多輔助加成，不同平台本身的運營機制和策略是不一樣的。”

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在強敵環伺的2023年，“價格力”成為淘寶平台重要戰略之一。同年，同款比價功能上線；平台還推出了“五星價格力”體系，通過評估商品價格競爭力，為商家評級，並以此作為流量分配的重要依據。

對於早已充分競爭的女裝行業，每一次平台評分系統的變化，商家們都格外重視。

經營品質風格女裝的賣家劉穎直言，“你漲價了，別人不漲價，而且現在很多盜版盜圖，看着都差不多，人家也不知道誰家質量好。”

像陳夢這樣直接向上遊工廠拿貨的賣家，生存空間則被大幅壓縮。“以前定價倍率在1.7，即進價100元，售價170元，純利率能到50%。到了今年關店之前，定價倍率下調至1.4，毛利率降至40%，純利率只有10%到15%了，遇上退貨需要換包裝、吊牌、商品破損的（情況），純利還要降。銷售價格根本沒有上調的空間，為了有利潤可圖，很多商家選擇犧牲質量去壓低成本。”

即使是有打版、設計團隊，但平台的規則還在不斷變化，性價比消費仍在蔓延，店主們也沒有漲價的底氣。

4

女裝賣家覺醒，“出淘”後走向線下

選擇關店“出淘”的女裝賣家們，成為消費環境鉅變下的新一批“折戟者”。

不過，業內人士指出，線上女裝賣家們共同面臨的難題，除了平台和環境的變化，還有商家自身的經營管理能力、產品競爭力等。同時，這些女裝商家的出路也並不是只有關店。

為了品牌溢價能力，維繫品質客户與復購，眾多淘女裝也決定“走出去”做更多探索。

近日，在淘寶擁有400萬粉絲的紅人女裝品牌美洋MEIYANG在線下連開三家新店，此前在淘寶平台做到頭部賣家後，美洋MEIYANG也陸續在小紅書、抖音、唯品會多平台佈局。從2022年開始，從淘寶起家的高品質女裝CHIC JOC也在線下高端商場攻城略地，今年“雙11”，CHIC JOC門店已經開到美國。

2023年，戴玲也在抖音開設了直播間，並在公司所在的城市開設了品牌首家線下門店。“所謂的線上和線下，在投入產出成本上已經沒有太明顯的區別了。如果線上的增長達到了瓶頸，去拓展其他渠道也是必然選擇。”

明年，戴玲還打算改變以往重投流的策略，嘗試節省部分投流營銷成本，投入到產品研發與生產中，“我們沒有天生的紅人體質，但是無論是線下還是線上的生意，都需要好產品的支撐。”

意識到問題癥結所在的不只是賣家們，淘寶也在重新審視棋局，力求在消費者、商家與平台三方利益的天平上找到更為精妙的平衡支點。

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今年7月，淘寶弱化“五星價格力”體系，重新迴歸以 GMV（交易金額）和 AAC（平均消費金額）為核心的流量分配體系，更加註重商家的整體經營能力和商品的價值創造力。8月，正式面向全體商家鬆綁“僅退款”。9月，其上線“退貨寶”降低商家退貨成本。另外，為了幫助平台賣家找尋更多市場增量、實現“一鍵出海”，淘寶在今年7月推出“大服飾全球包郵計劃”。

淘寶方面向時代財經提供的數據顯示，鬆綁“僅退款”新策略上線兩個月後，淘寶日均攔截不合理“僅退款”超40萬筆，不合理“僅退款”現象在淘寶平台已全方位得到整治。

此外，為保障商家合理權益，淘寶長期以來都為商家開放申訴複議入口，並提供補償方案。淘寶透露，目前平台累計補償金額已超3億元，對商家申訴的7天處理完結率超95%。

市場和行業還在高速變化，女裝仍然是電商巨頭淘寶的重要陣地，雖然一夜暴富的故事少了，但是更多女裝賣家仍然相信贏得市場的“機會”。戴玲直言，只不過如今的機會，已經不是過去的流量與時代紅利，而更多的是決於經營者的優勢和認知。

（應受訪者要求，文中陳夢、戴玲、田七、劉穎均為化名）

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