“關税劫”下，越南能撐起“小單快反”的出海夢嗎？_風聞

這兩天，“白宮大戲”吸引了大部分人的目光，特朗普掀起的關税戰，受到的關注明顯減少。但關税波及多個行業，帶來的直接影響，可能比白宮裏的吵架重要得多。

2月1日，特朗普簽署行政命令，宣佈對中國、墨西哥和加拿大加徵關税，並把原本對商家非常重要的一個“優惠”取消了：針對價值低於800美元進口商品的“最低限度”免税門檻，也就是“小額免税”。説是小額，其實對很多日常消費領域的商家，比如服裝、玩具來説，這等於在成本問題上大捱了一拳。

2月27日，特朗普再次宣佈，自3月4日起對亞洲大國進口商品加徵額外10%的關税。算上之前徵收的10%關税疊加，現在的累計關税已經達到20%。這次加税後，部分商家和平台長期積累下來的成本優勢，已經很難再發揮作用。

以服裝為例，背靠中國服裝產業鏈的快時尚平台和品牌，原本平價直郵的關税是0，但現在需要同時考慮32%的化纖毛衣税和10%的附加税，税率陡然升至42%。當前，主流出海快時尚平台主要就是靠性價比吃飯。税率的變化，正在動搖其產業的根基。

“蜜月期”的消逝

不少針對服裝產業的分析都認為，國內服裝行業多年來持續地提效、增產，工廠借道跨境電商將產品賣到海外去，消化了大量產能，這是一條有效的發展道路。

有媒體對服裝產業鏈集中的廣東番禺工廠進行了採訪，商家表示，過去幾年快時尚跨境電商的紅利期確實存在，甚至實現過年利百萬到1千萬的跨越。但高峯期轉瞬即逝，隨着後來行業競爭的加劇，平台和商家的賺錢能力都開始縮水。

該商家舉例稱，2022年下半年開始，生意難度明顯增長。核心問題是，以前工廠平均每個月能生產出爆款，帶來更多單量和收入。然而競爭越發飽和的背景下，很多服務於快時尚“小單快反”的商家，2022年上半年一款能出50萬單起步，下半年已經不到30萬單，後面更是繼續下滑。

商家的下滑，並沒有引來平台的兜底。平台的生意也遇到了瓶頸，該快時尚跨境電商在2024年營收增加了不到20%，但利潤下降高達40%。由於總體收益下降了，平台開始因為退單率增加，將原因歸結於工廠的設計等方面有問題，進行罰款等處理措施。對工廠而言，這一點難以接受。

考究這段變化期可以發現，工廠和平台此前的“蜜月期”，得益於彼時跨境交易自由。工廠依賴“小單快反”模式，動銷週轉非常快，幾乎沒有庫存壓力，平台則將銷售利潤反饋給工廠。然而，關税從兩個方面讓這種模式難以延續。

一方面，“小單快返”模式下，工廠為平台和市場服務，議價能力偏弱，利潤極度依賴規模效應和高週轉。但關税到來後，服裝最終銷售時的成本會大增，不管有多少成本分攤給工廠，都是一筆沉重的負擔。而另一方面，隨着關税增加，平台銷售產品也會受影響，工廠到底還能從平台獲得多少生意，也是個問題。這些因素，最終促成了商家們對平台的脱離。

此時，為了儘可能減小關税的影響，曾經火熱一時的話題——供應鏈外遷，又被擺到了枱面上。

越南是工廠們的“應許之地”嗎？

當前的關税問題，都指向了明確的國家和地區。前述採訪中，有商家指出，它們對接的平台正在嘗試轉移供應鏈到越南，據稱將疏導相當規模的訂單，並且將以高價收購在越南建廠的商家的訂單，而國內沒有對外佈局的廠家，可能要被砍單。商家對此提出了異議。

首先，在商家看來，“因為越南還沒有額外關税就向越南遷移”的做法，有些掩耳盜鈴。關税政策既然是點名國家和地區徵收，未來完全有可能持續擴大範圍。平台的決策，只考慮了自身的短期利益，卻無法保證越南未來能提供不變的發展環境。

（圖源：國際金融報）

其次，從工廠發展的基礎條件看，廣東等地的服裝供應鏈其實已經培育多年，遷移不是搬走工廠那麼簡單。當前，國內正在進行產業鏈升級，對商家而言，這是更明確的機遇。

例如，清遠市發展和改革局公示的《廣清紡織服裝業有序轉移園產業發展規劃》，就指明將承接廣州中大紡織服裝商圈製造業的升級轉移，將配套條件盡數完善，支持企業遷移到清遠。其中，僅租金成本、水電費等就降低了10%以上，還有“紡織服裝產業八條”等政策提供補貼，園區內部就能直接這找供應商、拓展客户。

在不少低端產業部分自然轉移到其他地區後，留下來的模式成熟、經驗豐富的商家，將能夠抓住這一輪產業升級的機遇。對商家來説，跟隨前景未知的平台走向越南，可能不如順應趨勢在國內紮根做大做強。長期來看，只有始終把握好中國紡織服裝產業的供應鏈優勢，商家才能保持核心競爭力。盲目遷移，不可取。