新變局！紡織外遷真相、綠牌改革與老鋪黃金逆襲潮!_風聞

本週重點關注

中國紡織業外遷，不是關税的問題

中國紡織業是否會加速向東南亞遷移？

最近，外媒報道中國跨境電商、快時尚巨頭希音（SHEIN）在越南增設生產線，並提供包括採購在內的措施。隨後，SHEIN公司一位發言人否認了上述針對越南的舉措。

儘管如此，此事仍激起了廣泛的討論，尤其擔心特朗普擅長揮舞的“關税大棒”是否加速這一進程。BBC甚至聲稱“特朗普的關税打擊了中國製造業的核心——一個由工廠、生產線和供應鏈組成的龐大體系。從快時尚、玩具到太陽能板和電動車，這些工廠幾乎製造和輸出所有商品。”

實際上，紡織業外不外遷，本質不在於關税大戰，而是經濟週期使然，當前我們正處於上一輪成本紅利的尾聲。所以即便沒有特朗普“拱火”，長期來看，紡織業外遷，也很難逆轉。

第一是人力成本。就在2月，廣東海珠區康鷺新招工廣場出現罕見一幕：

“薪資1萬-1.5萬，包吃還有帶薪假！”

如此高薪，招的不是寫字樓裏的白領，而是熟練的製衣工們。

而根據越南統計數據，2023年的平均月薪為849萬越南盾（約合人民幣2480元），即便不與當下的海珠高薪相比，僅從中國製造業城鎮非私營單位就業人員平均工資來看，2023年也已有103932元，是越南的3倍。

第二是產業屬性。有人認為，廣東等沿海地區勞動力成本高昂，可以將產業轉移至中西部，但這存在兩個堵點，一是中西部人力成本雖然比東部低，但依舊比越南等東南亞國家高，此前有調查顯示中西部地區工人工資大致在3000-6000元左右；二是紡織業並不屬於高新技術產業，在“國運之戰”“國產替代”等方面缺乏優勢，能否有充足的動力留在國內，不能僅靠企業履行社會責任，更需要強有力的政策牽引。

第三，理性看待，人類經濟的發展史，本來就是一部全球產業轉移史。因為不同國家有不同的發展階段，也因此各有比較優勢。從服裝業來看，過去二十年也是圍繞這一規則展開，從歐美到日中，再到向東南亞擴散。

比如早在中美摩擦之前，2010年，越南就取代了中國成為耐克鞋類產品最大生產國。**2024年，越南更是超越中國，成為了美國最大的服裝供應商，**躋身全球增速最快的三大紡織服裝出口國行列。

但並不是説當前中國服裝業已經毫無優勢了。恰恰相反，因為技術的提升，中國企業已經超越了簡單的加工組裝，在全球價值鏈上向上移動，能夠獨立、高效生產原材料。

**比如越南出口美國的許多服裝，實際還是中國料。**中國紡織品進出口商會數據顯示，2024年，中國紗線、面料對第一大市場東盟出口依舊保持2位數增長，其中越南又是主要出口國家。

所以許多被轉移的訂單仍是中國製造的延伸。但這正暴露了問題所在，正如林雪萍老師在《供應鏈攻防戰》裏所提到的：

“中國製造業發生的遷移與流失，並不直接對應美國‘再工業化’的雄心。中國供應鏈要面對的，是‘近岸製造’和‘友岸製造’的爭搶。”

繼續關注

“今夜這片星空屬於China”，Manus是真行還是過度營銷？

3月6日晚，一個名不見經傳的AI產品Manus引爆了全網。甚至還沒有公開上線，只能通過邀請碼使用，二手平台上就把一個邀請碼炒到了5萬元。

圖源：央視網

Manus是什麼？

字面意思上，Manus在拉丁文裏象徵着“手”，意指操作力和行動力。實際上，Manus是一個AI Agent產品，和DeepSeek相比，如果説後者有了人類的思考力，那麼Manus就有了人類的行動力。

從官方測評視頻來看，Manus的過人之處在於它可以獨立思考，自主規劃和執行任務並且直接交付完整成果。

比如説，官方向Manus發送了15份簡歷，並要求其篩選出合適的候選人。Manus就自動進行文件解壓和逐份簡歷瀏覽，並即時記錄重要信息，最後給出排名建議，並提供了候選人資料和評估標準作為參考。

有網友看到這一幕後表示：“以前還能讓DeepSeek給我打工，現在我都不配給Manus打工”。

但是，這一標榜為全球第一個通用AI Agent的產品，真的能顛覆一切嗎？

目前來看，結果尚不確定。

因為無法測試使用，多位業內人士都稱無法詳細瞭解Manus的具體能力，而且媒體的評測內容大量都是直接挪用的官方案例，僅有少數媒體拿出了自己測評案例。

而在僅有的一些媒體測評裏，就明確表示**“實際使用Manus的時候，速度極其緩慢，有些任務需要花幾個小時來完成”。**

也有人試着讓Manus收集一些恐怖題材的內容，但Manus在作業過程中竟然開始自己進行內容舉報，還堅持説是“誤點”。

從技術層面上，自媒體“硅星人Pro”指出，Manus官方演示的幾個功能，OpenAI的Operator，智譜AI的Phone Use都已經實機展示。

觀察者網也提到，有網友評論稱，Manus的核心架構與Anthropic的“ComputerUse”高度相似，均依賴多代理虛擬機環境完成任務。而其所謂的“自主規劃”能力，實則是基於現有大語言模型（如GPT-4）的調用，並未展示底層技術的突破。例如，在股票分析案例中，Manus僅通過調用雅虎金融API獲取數據，再借助Python腳本生成可視化圖表，本質仍是工具鏈的拼接。

儘管從功能和技術層面上，Manus都存在可質疑之處。但不得不説，其確實展示出了“國產AI Agent之光”該有的水準。但究竟是否能顛覆一切，或者説又一次成為“國運之作”，還是讓子彈再飛一會吧。

其他新鮮事

1、“整治”新能源車綠牌，雷軍終於出手了

事件：

3月4日，雷軍公佈了他的兩會議案，建議優化新能源汽車號牌設計，具體提到：“現行新能源綠牌與車輛設計存在嚴重美學衝突，尤其是轎跑、SUV等強調流線感的車型”。同時，雷軍建議重啓號牌式樣調研論證，再號牌功能設計上進行智能化嘗試，將車輛交通信息卡功能內置到號牌中，外觀增加二維碼信息查詢功能。

點評：

作為此次全國兩會上第一個出場的全國人大代表，雷軍這份議案可謂是説出了電車車主的心聲，引起網友感嘆：**“原來雷總也嫌綠牌醜”。**的確，小米前腳剛發佈小米SU7 Ultra，炫彩車身掛上漸變綠牌秒變買家秀，高級感直接掉線。而且，號牌設計和汽車行業發展水平也背道而馳。**智能駕駛都捲到L3了，車牌還停留在“鐵皮+噴漆”的原始階段，**套牌難防、ETC還要額外裝，審美和智能水平與汽車產品之間隔了好幾個代差。不過，也有網友扒出當年新能源車號牌的投票紀錄，發現原來現行的號牌，其實是在一眾醜式樣裏無奈挑了個最看得過去的！

2、雀巢在華投資再押寶，徐福記何以守住“糖果之王”？

事件：

3月3日，雀巢對外宣佈，已與徐氏家族達成協議，收購徐福記剩餘40%的股份。2011年12月，雀巢曾以17億美元的價格收購徐福記60%的股權，此番收購的完成也意味着雀巢實現了全資控股徐福記。

點評：

徐福記雖然是一個帶有傳統家族色彩的公司，由台灣商人徐氏兄弟四人在東莞創立、經營，但徐福記也是一家早早“國際化”的企業，90年代末就藉助外資把糖果賣到海外，2000年就在新加坡IPO，2011年在巔峯期更是將60%的股權賣給雀巢。

雖然過去10年，糖果市場經歷了電商衝擊以及健康化潮流，而在“雀巢系”的操刀下，徐福記線上化、0糖化、年輕化改革取得成效，徐福記這兩年已經重回高增長，2024年徐福記營收突破了70億元，守住了“中國糖果之王”的寶座。

作為外資持續加碼中國消費市場的標杆案例，2020年以來雀巢在華投資超過20億元，其2024年大中華區403億營收中的持續增長印證了本土化戰略的成效。通過"國民情懷+國際標準"的融合，徐福記不僅守住市場份額，更拓展出美祿運動餅乾、生椰凍等新興品類，展現出強勁的品牌生命力。

3、股價超騰訊，被瘋搶的老鋪黃金才不是“中國人的愛馬仕”

事件：

有港股“最貴黃金股”之稱的老鋪黃金，在3月5日股價再度大幅上揚，盤中一度上攻至613港元，刷新上市以來的最高紀錄，收盤漲11.73%至600港元。老鋪黃金今年股價走勢堪稱驚豔，相繼超越曾經的“股王”騰訊控股和攜程集團，目前已穩坐港股市場“股價一哥”的寶座。老鋪黃金於2024年6月28日登陸港交所，發行價為40.5港元。上市以來該股一路高歌猛進，上市僅8個月，股價較發行價的漲幅已超過13倍。（證券時報）

點評：

金價暴漲下，宏觀上本應是**“買漲不買跌”的市場邏輯，但2024年卻是黃金首飾企業的至暗時刻**。周大福、週六福等紛紛關店，業績跌跌不休。2024年中國黃金消費總量下降了近10%，黃金首飾下降了24.69%。老鋪黃金卻走出了獨立行情，不僅股價在飆漲，還在消費市場被搶瘋，春節門店堪比春運。為什麼老鋪黃金單克售價比周大福、週六福高出百元不止，卻還被瘋搶？不少人認為，不能用黃金保值的邏輯去看老鋪黃金，而是用奢侈品的邏輯去看。

但很抱歉，雖然老鋪黃金在產品定位和銷售模式都在向奢侈品看齊，但仍然沒有奢侈品的命。**老鋪黃金一開始就標榜了自己並非售賣普通金飾，而是文化手工藝品，**並在銷售模式對標奢侈品，比如門店裏提供依雲礦泉水和歌帝梵巧克力，學習愛馬仕“配貨”那套，當消費金額達到特定標準後可以進入老鋪書房和茶室提供vip服務，據説“裏面都是好東西”。

雖然在二手市場上老鋪黃金的回收不像同行按克重收回，而是按約7.7折到8折的折價幅度回收，但基本上沒有人靠買老鋪黃金真正賺到錢，畢竟它本質就是黃金首飾，它也無法在二手奢侈品市場流通。

4、“綜合整治‘內卷式’競爭”被寫進政府工作報告！是時候重估光伏了

事實：

**3月5日，李強總理在介紹2025年重點經濟工作時首次提出，將“綜合整治‘內卷式’競爭”。**這對新能源汽車、鋰電池、空調、光伏等處於深度內卷的行業來説當然是好消息，尤其是光伏，這可能會加速光伏行業週期拐點的到來。

“五年一週期”的光伏行業，在2023年迎來了一次極其陡峭的低谷。從2023年下半年至今，產業鏈上的各個主要環節的市場價格跌跌不休，已經全部擊穿成本線，導致全行業普遍虧損，嚴峻程度前所未見。此後行業資本支出減少，新建項目紛紛停工或取消，行業進入漫長出清期。有行業分析機構測算，2024年全年上市公司虧損預計超600億元，2025年或將作為光伏走出週期的元年。

點評：

作為我國唯一一個在產能和技術上都領先，且行業前景十分光明的行業**，光伏的價值被嚴重低估了。**

這種低估主要源自三方面：2020年情緒行情的一種價值迴歸，行業極度內卷導致企業全都“無利可圖”，新玩家不斷入場，讓市場發現進入門檻並不算高。

晶科連跌四年，隆基從125元高點跌至17元，天合光能從88元跌至18元不到……當下的光伏股票，突出一個便宜。但這是光伏企業們的真實價值嗎？

晶科累計五年蟬聯全球組件出貨冠軍，隆基掌握着光伏最前沿技術，天合光能在分佈式光伏上具備顯著優勢…...毫不誇張地説，第一梯隊的光伏企業個個“身懷絕技”。

為什麼他們價格低？因為行業內卷之際，他們的優勢很難放在一個合適的環境下衡量。

如果綜合整治“內卷式”競爭被計入“國策”，相當於政策面鼓勵光伏企業站在價格面之上的更高維度競爭，屆時上述企業的價值才會真正突顯。

5、奢侈品遇冷，Prada除外

事實：

近日，Gucci在中國又關了兩家店，在中國大陸的關店數量已經提升至6家。當家單品酒神包更是打5折都無人問津。冷清的不止Gucci：

Zegna中國市場收入同比暴跌近15%，是集團全球市場中唯一負增長區域；

Burberry2023年經歷暴跌36%，頂不住壓力的英國老牌貴族也決定裁員；

LVMH更是遭遇業績、股價雙殺。

……

奢侈品計集體遇冷，但Prada（SEHK）是例外。從2023年44港元的相對低點，一路暴漲至71.7港元。最近因其擬收購範思哲，股價才稍有下滑。過去五年股價累計上漲更是超過180%。

Prada為何如此堅挺？

點評：

首先要明確一個誤區：人們並非買不起奢侈品，只是從買logo變成了買設計。

30年裏唯一沒換過設計師的，就是Prada，這保證了其品牌調性和設計的連貫性，而Miuccia Prada本人無論是設計能力還是行業地位，都無需質疑。

設計語言的連貫有多重要，你從Burberry和Gucci的沒落就能看出來，一個頻繁換設計師把自己“玩死了”，另一個選擇告別自己最會玩的極繁主義設計，掉頭轉向極簡。問題是如果買極簡，為什麼要選Gucci？

相比之下，Prada的設計語言始終清晰——以制服出名，取悦的是知識分子；旗下的Miu Miu設計語言也極其鮮明——開朗活潑，大膽叛逆的少女形象。

設計是一切的基礎，因為消費者承認設計的前提，Prada才能優化渠道，減少甚至取消奧特萊斯的投放，才能保持並強化自己的高端調性，才能不斷提價——儘管總有罵聲。Prada的提價比大多數同行都要順利。