為餃子申請了專利的韓國人，究竟在想什麼？_風聞

撰文 | 魏水華

頭圖 | pixabay

韓國速凍餃子品牌必品閣對外宣佈，他們向美國專利局申請的餃子外形專利已經獲得批准。這項專利描述專利餃子的形狀是，“底部平坦、頂部隆起的半圓形麪皮，褶皺數量在14-16道之間，呈現順時針螺旋狀收口”。

這是韓國專利？

不僅中國人看了一頭霧水，同一幢樓的鄰居們日本、越南、蒙古看到了，也都會豎起大拇指誇一句“有才”。

2006年，韓國為紫菜包飯申請了126項專利。

2013年，韓國將泡菜送入聯合國非遺名錄。

2021年，年糕製作技藝成為韓國國家文化遺產。

2023年，韓國公司搶注油辣椒工藝。

2024年，韓國外交部發表聲明，堅決反對中國吉林省將“朝鮮族石鍋拌飯製作技術”列為省無形文化遺產。

……

很顯然，這不是偶發事件，而是韓國自上而下統一步調的集體行為。

這也絕不僅僅針對中國，而是冒着得罪所有鄰居的風險，追求單方面的文化自信。

韓國人，究竟在想什麼？

包括朝韓、中日、越南和蒙古在內的東亞地區，是一個被海洋、高原、荒漠阻隔的，相對封閉的地理單元，其內部有着很大的歷史同源性。

而朝鮮半島，作為東亞文化圈裏起步較晚的文明，不可避免地會受到先行者中國的影響。

雖然韓國和朝鮮共同遵奉的祖先“檀君”，被描述為具有5100年曆史的，世界上最古老的國家首領。但檀君陵墓至今拒絕任何國家參與考古發掘與研究。

日本史學家岡田英弘直言不諱：“檀君墓是朝韓試圖與周邊文明撇清關係而製造出來的假文物”。

除此之外，在半島文明起源的大多數上古傳説裏，開國者箕子、衞滿等人，都是來自中國古代改朝換代、國家破亡後的“失地者”。

他們攜家帶口、遠渡重洋、另謀出路，其中包含的隱忍且用力過猛的性格，與中原王朝和日本文明若即若離的心態，貫穿了整個朝鮮民族的歷史。在今天韓國奇葩的飲食習慣中，也有跡可循。

比如，同為筷子文化圈，韓國的筷子與中日越南都不同，他們不用竹、木作為材料，而是扁形的金屬筷。韓國人教育孩子，筷子雖小，但也需要珍惜。選擇更耐磨金屬，除了能有效降低更換頻率之外，還能節省清洗過程中的用水。

因為金屬的摩擦力小，夾食物容易滑落，韓國人把圓柱形的筷子改成扁長形。由此帶來了使用不便、需要更長時間學習適應的缺點，卻被韓國人認為是一種鍛鍊和修行。

對比《史記》裏記載的，箕子看到紂王用象牙做筷子，哀嘆他鋪張浪費的故事。韓國的飲食餐具習慣，從未改變。

與之類似的例子還有韓國醬油。事實上，大豆發酵取得的富含氨基酸鮮味的液體，是最具東亞文化圈特色的調味品。中國和日本，分別為此衍生出了複雜而輝煌的調味譜系。日本人擅長做減法，利用過濾、澄清、濃縮等手段，在追求醬油氨基酸比例和口味細膩的道路上越走越遠，濃口、淡口、甘露和白醬油，分別對應不同的吃法；中國人則擅長做加法，在上好的頭抽醬油中，加入糖色、草菇、蝦籽、月桂葉、百里香等添加物，以更復合的鮮味和香味，增添醬油的應用場景。

但在韓國，醬油卻只是醬油。無論蘸食生魚片、煲湯、涼拌、燒烤醃漬，韓國人並不做過細的區分。相反，韓國最流行的調味品卻是大醬。這種可以視作醬油半成品的東西，用磨細的大豆泥，經由不徹底的發酵後，連渣帶汁一起使用。

相比“曬足180天”的醬油，大醬由於發酵深度不夠，常常有令人不悦的氣味。為了避免腐敗，往往加入更多的鹽來防腐。這種食物在漢朝以前流傳很廣，但隨着技術的進步，唐代開始，已經被工藝更先進的醬油取代。即便在少數地區保存，也被加入其他輔料或更復雜的做法，成為一種風味小菜，比如華北的甜麪醬、四川盆地的豆瓣與牛肉醬、江西的螺肉醬、雲南的菌菇醬等等。

在宋代著作《三朝北盟會編》裏，描述了中國東北女真人的習俗：“其飯食則以糜釀酒，以豆為醬，以半生米為飯，漬以生狗血及葱韭之屬，和而食之，芼之以蕪荑。”字裏行間，藏不住對吃豆醬的鄙夷。

也許是守舊、也許是認死理，在朝鮮半島，卻一直保持着這種漢代以前中原爭霸失敗者們帶去的飲食習俗。賣相難看、滋味齁鹹單調的大醬的廣泛應用，事實上已經跟不上飲食文化的迭代進步，而這，也是韓國人以用力過猛的自尊，掩藏文化自卑感的底層原因。

高句麗的興起，被視作朝鮮半島史上最具標誌意義的政治事件。

雖然高句麗政權的法理歸屬問題，至今仍被中朝韓三國學界爭論，但它的出現，確實意味着東北亞民族開始有能力獨立組建文化獨立的中央集權政府，不再完全依賴中原王朝的文化輸出。

但日漸強盛的國力和擴張的領土，也吸引了周邊強大政權的注意力。從曹魏到隋代，高句麗與中原王朝的軍事衝突達數十次之多。而日本九州島的割據勢力，也在很長時間內控制朝鮮半島南部的局勢，阻撓高句麗的南進。

到7世紀，唐帝國崛起的時代。唐朝與日本先後扶持了朝鮮半島南部的小國新羅、百濟、伽倻作為代理人，並在韓國的錦江入口發生了中日曆史上的第一次正面戰爭。

作為勝利者的李世民乘勝進犯高句麗，最終幫助新羅統一朝鮮半島。

在韓國電視劇裏，李世民常被描繪成邪惡的小丑，被英勇的高句麗軍隊射瞎眼睛

這段歷史常常被中日兩國津津樂道，它奠定了中國在其後千年時間裏的東亞霸權，也是日本大規模派出遣唐使，學習先進制度文化，並在甲午之後完成反超的肇始。

但對於韓國來説，夾在大國爭霸縫隙中艱難求生存，甚至不得不成為傀儡棋子的遭遇，卻並不值得書寫。在此之後，包括元日戰爭、萬曆朝鮮戰爭、甲午戰爭在內的每次中日博弈，都在朝鮮半島開啓戰火。

兩國交戰，塗炭的卻是第三國國民，將心比心，韓國曆史教材裏誇張而又歪曲的記敍，以及民族自卑感下強烈的自尊，就變得可以理解。

傳統韓語俚語裏，稱中國人為掌櫃（짱깨），因為 “櫃”與“狗”同音，且諷刺中國人過分精於算計；稱日本人為肘巴（쪽발이），嘲笑穿着傳統足袋的日本人蠢笨像豬腳。

西邊的鄰居是狗、東邊的鄰居是豬。

紅色為晉，綠色為高句麗

紅色為高句麗，綠色為百濟

這種心態，投射到飲食裏，就是把本來缺乏根基、並不好吃的東西，強拗出文化自信。

比如泡菜。

鹽水浸泡蔬菜水果以防腐，並利用乳酸菌發酵，獲得獨特酸味的做法，其實在中日韓廣泛存在。日本稱為漬菜，中國稱為醃菜、酸菜，而韓語中的醃漬（절인）發音jeol-in，則與古漢語中醃菜的專用字“菹”非常接近。

這種食物的做法不復雜，滋味也不可能多麼驚豔。和大醬一樣，只是文明發展早期，為了合理利用物產、延長保質期限的做法之一。今天的中日飲食體系裏，它只能作為退而求其次的改善口味的小菜。但在韓國，泡菜卻是一種神話和偶像。

除了將白菜、蘿蔔、辣椒、梨子、蘋果、小魚、蝦皮等食物儘可能地做成泡菜，構築豐富的味型和細緻的標準外，韓國人還努力讓單調的泡菜滋味變得豐富。在韓國道導出版社編著的《我愛做醃菜》裏，詳細描述了泡菜與烤肉、豆腐、魷魚、三明治、沙拉、蛋糕、薄餅、撻皮等二十三類一百多種不同的“固定搭配”。

急於渲染文化多元自信的心態，躍然紙上。

更有意思的是，韓國人自身並非不知道泡菜的原始和拙劣。在1988年漢城奧運會上，韓國人因為擔心泡菜的氣味冒犯到外國人，幾經權衡之下，打消了將泡菜作為奧運村官方食品的打算；

2008年，韓國第一位前往太空的宇航員高山，因為隨身攜帶泡菜而被世界媒體報道，韓國人大肆宣傳這種太空泡菜是經由3個研究所花費巨資和數年時間研製出的，不會因為暴露在宇宙射線之下而令非韓國籍航天員感到刺鼻難聞。它的民族文化象徵意義，遠遠超過真正的食用價值；

而在聯合國教科文組織人類遺產名錄的7項飲食文化遺產中，韓國泡菜的定位和法國大餐、地中海飲食等完全不同，整個申遺過程，強調的並不是泡菜的製作手藝和風味，而是“越冬泡菜”的文化內涵：“將整個村莊和社區聚集在一起，合力將數幾百棵白菜變成食物和營養的來源。”

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1860年，中俄北京條約簽訂，滿清政府將烏蘇里江以東的土地割讓給俄羅斯。對於中國來説，一紙條約讓國家永遠地失去了東方良港海參崴；而對於當時還沒有南北分裂的半島政權來説，地緣利益變得更加複雜——除了中日之外，朝鮮有了第三個巨無霸鄰國：俄國。

李氏朝鮮政府內部親俄派的出現，打破了中日之間某種默契和平衡。如日中天的日本因此加緊了對半島的滲透吞併，即便是孱弱的滿清政府，也在仁川設立了中華租界。“萬國租界”的中國居然在半島設立租界，這種加倍的自卑和屈辱，催生了朝鮮民族追求獨立的思潮，也為韓國後來過於偏激的去中國化、去日本化埋下伏筆。

比如源自中國炙子烤肉的韓式烤肉，為了體現與中華料理的不同，韓國的烤肉按照現代營養學的要求，大量減少食用油的使用，通過小火烤制，促使肉本身出油。同時，還在肉的醃料中加入了韓國“特色”的大醬、泡菜汁。

最終，本土特色是到位了，但味道也差了意思。

再比如源自日本壽司的紫菜包飯，韓國人捨棄了依靠壽司醋或壽司飯發酵獲取酸味、再蘸食芥末和醬油的吃法；只選取整張紫菜包裹的單一外形，並在製作過程中，就把調味用的鹽、芝麻油和芝麻包進飯糰裏；此外，或許是物產不如日本豐富，又或許受漢明文化的影響比較深，骨子裏看不起日本人的嗜食生肉，韓式紫菜包飯裏沒有生鮮肉類、魚生、魚籽，而是加入了蛋皮、胡蘿蔔、黃瓜、肉鬆、蟹柳、火腿等熟食。

所以，日式的壽司是一種值得細品的小菜，而韓式的紫菜包飯則是一枚有菜有肉有飯的營養均衡的主食。

貫穿於韓國民族性格中的“身土不二”，是一個更具代表性的例子。“身土不二”這四個常見於韓式烤肉店平底鍋鍋沿上的字，原本出自漢傳佛經，旨在教導修行者將淨土與佛身合一，不要執迷於現世的享樂。

日本將之延申到日常生活習慣，強調用本土製造、吃本土食品有益身心健康。而韓國則用力過猛地將之與國家制度、民族主義結合起來，上升到愛國主義高度：愛這個國家，就應該只吃本土牛肉牛奶、本土大米、本土海鮮、甚至本土食用油。

但韓國並沒有能與中國和日本比肩的幅員和物產，在這種言必談國產的理念引導下，更加重了食材價格昂貴、品類單一、吃法守舊的現況。

部隊鍋、炸雞，這些在中日飲食審美里，粗劣得不能再粗劣、只配生存在街邊攤的小吃，都能成為韓國國民現象級美食。不得不説，這與韓國人用力過猛的民族自尊，有着深刻的聯繫。

1598年，明朝武將鄧子龍與朝鮮武將李舜臣聯軍，在今天韓國慶尚南道的露梁海峽，擊退了豐臣秀吉麾下悍勇的日本軍隊。李氏朝鮮政府為了表達對明朝仗義相助的感激，修建了大報壇，每年祭祀，提醒後輩不忘報恩。

當年明月在《明朝那些事兒》裏記載這一段歷史，多寫了一句耐人尋味的評論：“現在，大報壇已經消失了，為什麼消失，我不知道。”

所有的滋味，都有它的緣由和來處。一個否認由來的民族，註定會是沒有美食的民族。