讓女性穿這個？非蠢即壞！_風聞
视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候，我没羡慕过任何人27分钟前
作者 | 小飈
來源 | 視覺志
這個夏天，當你興沖沖打開購物軟件準備添置幾件夏裝時，很快會發現一個殘酷的現實：偌大的互聯網上竟然買不到一件稱心的衣服。
有人把這種現象戲稱為"女裝服從性測試"——
從尺碼到款式，從面料到顏色，女裝的"陷阱"居然可以出現在服裝的每一個環節。
那些被模特穿得搖曳生姿的“戰袍”，到了普通人身上變成一場無聲的審醜和折磨。
這有理由讓人懷疑，設計師們是否偷偷開了個會，主題就是“如何讓女性在追求美的路上飽受磨難”？
天下苦女裝尺碼久矣。當代女裝的困境，最普通、也最典型的問題就是尺碼。
現如今，“尺碼霸凌"已成為社交媒體上熱議的話題，無論是普通消費者還是時尚博主，提到這個話題都叫苦不迭。
女裝尺碼的斑斑劣跡由來已久。早在幾年前，就有網友將女裝和童裝的尺碼放在一起比較。
有些女裝的L碼尺寸竟然相當於童裝的73碼。
如果你對這個尺碼有多小沒有概念，讓我們再具象化地描述一下，73碼的童裝受眾是9個月左右的嬰兒。
普通女性如果想把自己塞進這樣的衣服，與去骨重造無異。所以也有很多人在吐槽，當代女人如果想適應女裝，恐怕要摘掉幾根肋骨才能做得到。
而在今年社交媒體上，女裝尺碼又出現了新的對比案例。
一位體重92斤的博主分享了自己的購物經歷：她平時穿XS碼的女裝，但最近的購物經驗是即使穿M碼的衣服也會感到呼吸困難。
這種情況並非個例，如今隨便走入一家女裝店，都能立刻感受到服裝尺寸越來越迷你。
還有細心網友整理了某網店的女裝尺碼變化：同樣是26碼的標註，去年的腰圍是74釐米，今年就縮水到了61釐米。
“縮水"現象甚至輻射到了大碼女裝領域。
有人發現，所謂的大碼女裝也沒有多大碼，就是普通成年女性的尺寸。
還有位體重124斤的微胖博主表示，自己平時穿M碼或L碼，但現在選擇某些品牌的衣服時需要穿到XXL才能勉強合身。
更直觀的差異展現在中外尺碼的對比中。
同樣是L碼，國內品牌的褲子穿起來緊繃難受，美國的尺碼卻能輕鬆實現"連衣裙自由”。
更尷尬的是有人指出，許多美國品牌的服裝就是“中國製造”，只是尺碼標準上大相徑庭。
@DANA進步中
對於國內女裝尺碼越做越小的理由眾説紛紜，有人從消費心理學的角度進行了解釋，並認為這是一種營銷策略。
然而尺碼之爭早就從個別品牌的營銷策略，演變成一個普遍存在的社會現象——以至於"女裝越做越小"被正式收錄進百度百科，成為一個專有名詞。
有網友笑稱，女裝尺碼真需要一位“秦始皇”來統一了。
另一個女裝的重災區是版型設計。
這之中首當其衝的就是永遠處於“薛定諤狀態”的褲子口袋問題——
無數女性消費者在互聯網上吐槽，男裝的口袋能輕鬆裝下手機、錢包、充電寶，還能放包煙。
女裝的口袋卻永遠像個裝飾品，彷彿它的存在理念是：你可以放東西，但我們不建議。
關於口袋這件事還被脱口秀演員寫成段子，在綜藝節目上公開調侃過，只是至今女裝口袋問題也並沒什麼改善。
除了口袋，女性褲裝的襠部版型設計也屢屢被吐槽。
有些褲子彷彿擁有神奇的“變性能力”，只要穿上身，襠部馬上就鼓起一個大包。
@躺不平的小卷毛
還有網友曬出自己的"變性圖”——明明是女生，穿上褲子後卻瞬間擁有男性體驗卡。
還有更神奇的設計，咱們也不知道這裏隱藏了什麼功能。
另一個讓廣大女生頭疼的是褲腿。今年流行的闊腿褲設計，褲腿寬得能塞進兩個人，讓很多女性走起路來都有掃地機器人的效果。
而上衣的版型設計同樣充滿迷惑。今年的女性夏裝的袖子長度永遠在兩個極端搖擺——要麼像給長臂猿穿的，要麼短得剛好卡在大臂最粗的地方。
那些號稱能遮“拜拜肉"的神器，實際效果是把大家的注意力都吸引到了消費者最想隱藏的部位。
領口呢，要麼小到套上T恤就鎖喉，要麼大到穿上衣服就擔心走光。
現在的女裝設計師是不是都跟脖子有仇？
還有這樣的設計，實在沒眼看！女生們缺的口袋，在這等着呢？
看多了這些令人困惑的版型設計，當代女性被迫練就了火眼金睛一般的識圖法則，總結出了各種觀察模特圖的避坑指南：
模特圖裏“凹造型”的衣服不能買，因為那意味着版型有問題；
只有濾鏡白皮穿着好看的不能買，因為普通人穿上就是災難現場；
模特內八站立，展示的褲子要格外小心，那往往是在掩飾設計雷區。
而這些經驗和教訓是無數消費者花錢買來的。有趣的是，這種荒誕現象催生了一批專門測評服裝實用性的博主，她們又成為了購買奇葩版型衣服的主力軍。如此循環往復。
而我們作為普通消費者，能做的就是在一次次希望和失望的交替中，練就處變不驚的金剛不壞之身。
除了尺碼迷局和設計困境，當代女裝這場現實魔幻大戲還有最重要的一環——瘋狂的審美。
如果説上述提到的兩點還能勉強用"商業策略"或"設計失誤"來解釋，那麼當下女裝審美的集體滑坡就像一場即興表演，觀眾就是這波出錢又生氣的消費者。
在女裝這場審美大戰中，新中式風格可謂災區中的重災區——
這個本該展現東方美學精髓的品類，在快時尚的流水線上被異化得面目全非。
它們只學到了中式的架子。看似仙氣飄飄、清冷飄逸的“禪意套裝”，近看卻屢屢與按摩店的工服撞型。
去年《甄嬛傳》中眉莊的扮演者斕曦參加了一場新中式禮服走秀，後來被網友吐槽不好看。有網友説這是因為她身材不好，但明眼人能看出來，其實是服裝版型的問題。
除了版型的合身度不行外，新中式的創新也做得讓人兩眼一黑。比如，新中式運動服，盤扣後面是拉鎖，看似混搭實則胡搭。
@是書瑤啊
更離譜的是一些“AI新中式”。為了跳過版型設計，設計師們直接把傳統紋樣打印在彈性面料上，美其名曰"創新”，其實買到手的人會氣到吐血。
@酒窩
現狀就是，很多新中式服裝不僅在面料選材上大打折扣，設計上更是奇葩無腦，再加上消費者家裏沒有濾鏡和燈光的加持，基本是誰穿誰翻車。
網友鋭評：新中式如果買不好，千萬別躺着穿。
而快時尚的"複製粘貼”加劇了女裝的審美危機，新中式只是這之中的一個縮影，平價區衣服則徹底淪為行走的“買家秀與賣家秀”的災難現場。
那些標榜"個性"“獨特"的設計，最終都走向了驚人的同質化。各種"芭蕾風”“女團風”“廢土風”席捲天下，美其名曰"跟隨時尚”，實則是審美懶惰的體現。
模特穿上是仙女下凡，普通人穿上根本沒眼看。
其實，無論是尺碼之爭還是設計滑坡，女裝亂象的根本只有兩個字，利益。
早前有媒體詳細介紹並分析過服裝行業的一個專有名詞——“倍率”。倍率是指零售價與成本價之間的倍數關係，倍數關係越高，服裝的利潤空間就越大。在實體店鋪時代，服裝的倍率可以達到4或5，店家可以有大量的利潤空間囤不同尺碼的貨品。而到了電商時代女裝的平均倍率是1.8或1.5，越來越低的利潤，讓店家往往沒有能力囤貨。
所以你經常會遇到這樣的情況——預售，夏天買的裙子，秋天才發貨。
你還會遇到這樣的情形——均碼，因為店家不想積壓各種尺碼的貨物了。
另一方面，網絡直播間的模特或主播大多纖細，均碼的標準必須參考她們的身形。所以辣妹裝會整體偏小，寬鬆裝則整體偏大。
這種並不考慮消費者具體情況，只考慮利益最大化的畸形商業邏輯帶來了一系列連鎖反應。
首當其衝的就是尺碼問題，很多消費者穿不上均碼的新衣服。
隨之而來的是，衣服的質量斷崖式下跌，幾百元的衣服，依然到處都是線頭、拉鍊卡在半路、釦子一拽就掉……
我們花真金白銀買回來的，往往是一堆"七日拋"的時尚垃圾。
而社交媒體也為這場鬧劇添了把火。在算法精心營造的焦慮氛圍裏，消費者根本來不及思考適不適合，手指一滑就下單了。不同風格的衣服像走馬燈一樣輪番登場——我們不是為衣服買單，而是在為所謂的流行買單。
而流行又是如何被製造出來的呢？
有從業多年的女裝店主爆料過，現在行業裏都在追求"爆款"，一個款式火了，所有商家都一窩蜂地抄。
所以很多商家販賣的“流行”其實不過是不斷抄襲中的千篇一律，在不斷追逐“熱點”時，他們反而放棄了“做真正的好衣服”。
而這個場景是不是很熟悉？如同我們吐槽日常的影視劇注水、網紅景點照騙一樣——商家想要不斷複製成功，然而再光鮮亮麗的表面也無法掩蓋內裏的空洞無物。
這裏沒有真正的“人”的需求。
當衣服不再是愉悦身心的錦上添花，而成了需要咬牙忍耐的“刑具”；當選擇看似豐富，實則被縮水的尺碼、反人類的設計和流水線的“醜”所綁架——我們是否正經歷一場無聲的“穿衣自由”大潰敗？
真正的穿衣自由，是身體不被畸形的尺碼所定義，行動不被蹩腳的設計所束縛，審美不被“快餐”潮流所裹挾。或許，當那件勒得人喘不過氣的“芭比風”女裝被我們堅決掛回衣架，當那條長得拖地的褲子被果斷放棄，當我們穿上成人的XL尺碼也不再感到羞恥時，便是我們奪回自由的第一步……
監製：視覺志
編輯：小飈
視頻號：視覺志