食歸故里：海南_風聞

食歸故里：海南篇

我的奶奶是海南人。小時候和她一起在茶室喝的“咖啡烏”（Kopi O）。那杯濃郁微苦的南洋咖啡香氣，和奶奶口中遙遠故鄉的名字，構成了我對“海南”最初的印象。如今，作為從未已離開中國來到馬來西亞第已經不知道幾代華人，我想在風聞社區開啓這個系列，探尋散落在南洋煙火裏的故里滋味。

一、遲到的航程：海南人的南洋路

奶奶的先輩，海南人，屬於下南洋浪潮中“遲到”的一羣。相較於閩粵海商的早早紮根，直到十九世紀中葉海口開埠成為通商口岸，才真正掀起了海南人南下的浪潮。1876至1898年間，超過34萬海南人背井離鄉，遠赴南洋。其中多數是被當作“豬仔”販賣的苦力。他們擠在船艙底層，命運未卜。

這些遲來的海南先輩，在南洋社會處於邊緣。優質的行業與地盤已被閩粵潮客佔據。他們大多從最底層做起：膠園割膠、碼頭苦力、洋人家庭幫傭、遠洋輪船雜役，被稱作“打紅毛工”—— “寄人籬下”成為了一種常態。然而正是這份“寄人籬下”的經歷，意外地為海南飲食文化的獨特之路埋下了種子。

二、縫隙中求生，舌尖上涅槃：“打洋工”煉就的南洋味

“打紅毛工”的歲月，是海南人跨文化學習的起點。在洋人廚房幫傭，他們學會了沖泡咖啡、烘焙麪包、烹製西餐；在峇峇家庭或馬來貴族家服務，他們熟悉了咖喱和本地香料。這份“被迫”的適應力，成了日後安身立命的資本。

當他們稍有積蓄，開起小小的咖啡店、餐室或麪包房時，便將所學融會貫通，創造出獨具一格的“南洋海南味”：

海南咖啡 (Kopi)：海南人將殖民者的飲品平民化，用獨特的炒制與沖泡技藝，讓一杯香濃的“Kopi O”或“Kopi Gao Gao”（濃厚咖啡）成為新馬街頭最接地氣的國民飲料。這份技藝甚至迴流海南，在海口老街的老僑店裏，依然飄着南洋風情的咖啡香。

（網圖，枷椰麪包kaya toast與海南咖啡）

據説老爸茶這一海南文化也是這些歸僑受英國殖民者的“下午茶”文化影響，帶回來的生活習慣？

海南雞飯：這是最富戲劇性以及最具爭議的文化再造了。海南島本有著名的“文昌雞”，白切做法，講究原味和肉質緊實。但下南洋的海南廚師，面對不同的雞種、食客口味和生存壓力，大膽創新：米飯用雞油、姜蒜、香蘭葉（班蘭葉）甚至牛油炒香再燜煮，香氣撲鼻；雞肉雖難及文昌雞的嚼勁，卻因蘸料（辣椒姜茸等）的調和而別具風味。這道菜在海南島並無“海南雞飯”之名，卻在南洋被海南人發揚光大，成為國際知名的符號。美國學者尤金•安德森猜測其做法可能融合了近東燴飯元素。

海南雞飯到底屬於海南人，馬來西亞人，還是新加坡人呢？我想要流量，請吵起來

（網圖：海南雞飯）

三、歸去來兮：雙向交流

海南移民有個顯著特點：流動性強，“回鄉”意識濃。相較於閩粵移民的落地生根，早期海南人更像“候鳥”，往返於南洋與故土之間。這種獨特的“雙向性”，使得南洋的文化元素也悄然迴流，沉澱在海南本島。

萬寧的“後安粉條湯”便是一例。看似清湯寡水，幾片肉絲，一點青葱。但當南洋歸來的“番客”嚐到那撒了胡椒粉的湯頭時，瞬間喚起熟悉的南洋記憶。這“胡椒粉”的運用，很可能就是南洋飲食文化反向輸入的痕跡。喝着杯海口的南洋風味咖啡，食物，在這一刻成了看不見的文化紐帶。

（網圖：後安粉）

四、何謂“正宗”？

探尋海南美食，繞不開“正宗”之問。是海南島的白切文昌雞？還是南洋的香飯海南雞？是後安粉的原汁原味？還是融入了胡椒粉的“再創造”？

奶奶記憶中的味道是她的“正宗”。我在南洋長大的味蕾，也有屬於我的“鄉愁”。海南飲食文化，本就生於海島，歷經遷徙、邊緣求生、跨文化碰撞與主動融合。它像南海的水，不斷流動、吸納、更新。所謂的“根”，並非僵化不變的原點，而是那頑強生存、海納百川的適應力與創造力——在洋人廚房裏偷師學藝的堅韌，在縫隙中調和眾口的智慧，在歸鄉路上攜帶的異域香辛。

捧起一碗融合了胡椒風味的後安粉，或是一碟南洋風情的海南雞飯，我彷彿觸摸到老一代海南人的漂泊與堅韌。食物不語，卻道盡了海南人跨越重洋、在夾縫中開出生天、又將四方風味織入故里炊煙的故事。這“根”，早已深植於流動的海洋與不息的人間煙火之中。食歸故里，歸的是這片海所孕育的不滅生機與兼容幷蓄的魂。

有問題歡迎指教，謝謝各位。

非正式參考文獻

安煥然一的《海洋與南洋：海南人的歷史與文化》

嗶哩嗶哩up主 鯤爵士關於馬來西亞的視頻（很喜歡他拍關於馬來西亞的視頻）

我最親愛的奶奶的口述，祝她身體健康，她已經九十多歲了！！！