香港美食節的內地預製菜,越來越多了……_風聞
香港体验官-香港体验官官方账号-每一个漂在香港的人,都是这座城市的体验官18分钟前
今年美食博覽一如既往在灣仔會展舉行,照例是全港的吃貨盛事,作為年年打卡的老饕,我也過去走了一圈。

日本專區依舊很亮眼,百多間食品和保健品公司扎堆,賣從抗衰老產品到百年茶鋪的一切,看得我眼花繚亂。
不過,老實説,今年最讓我印象深刻,甚至忍不住想多説兩句的,不是那些高端日本養生產品或者韓國料理,而是部分來自內地的食品。


説是“美食”展,站在一些的攤位前,看到的卻是——冷凍的梅花叉燒、咖喱牛腩、菠蘿包等預製菜品。
一公斤的梅花叉燒賣80港幣,批量買還能便宜點。餐廳只要解凍、拆包裝、加熱,就能端上桌。
叉燒和牛腩全都在真空袋裏維持着標準化的完美弧度。

“這個梅花叉燒特別適合茶餐廳…”銷售員遞來的樣品還帶着冰碴。
加熱完咬下去時嘗不到絲毫炭火氣,只有標準化的甜蜜——就像連鎖咖啡店永遠不犯錯的糖漿比例。
攤位小姐姐笑得很自信,説他們去年參展已經吸引到本地的連鎖茶餐廳和批發商合作,今年目標是再籤兩個香港客户。
説起預製菜這事,確實很難去給它下定義判斷它的好壞,贊成的,反對的都大有人在。
前陣子茶記冰鮮菠蘿包事件鬧得沸沸揚揚,對一些有追求,愛品鑑美食的朋友來説簡直是天塌了。
新聞爆出來的時候我的飯搭子同事直接一臉塌房打擊,精神萎靡了幾天!

其實香港飲食界早就有討論,尤其疫情後人手短缺、租金高企、工資上漲,香港很多餐廳為了節省時間和人工成本,都在悄悄用預製菜。

內地的預製菜市場是火到不行——據中國連鎖經營協會發布的《2023預製菜行業報告》,全國市場規模已經超過4000億人民幣,預計2026年突破1萬億。

這樣的替代品正在悄然重塑香港的餐飲版圖。
從茶餐廳的冰鮮菠蘿包到酒樓的即食盆菜,預製菜已經滲入這座城市最驕傲的飲食基因。
據知名港媒報道,香港一些餐廳甚至會從內地集中採購預製菜,來保證穩定的出品和成本控制。
本來對我這種對美食沒太大追求的人來説無關痛癢,能吃就行。
但隨着拿到手的菠蘿包越來越不酥脆,餐廳出品的菜越來越沒有鍋氣,心中的天平也漸漸開始傾斜——“不想再吃假手工菜了!”

在一些場景用預製菜其實無可厚非,支持者會説,預製菜很有“科技感”,品質統一,出餐又快,還能緩解廚師荒。
尤其是連鎖餐廳,本來就講究標準化,用着確實合適。
我承認這點沒錯,但問題是——餐飲不只是填飽肚子,還是一種體驗和文化。
去茶餐廳吃個叉燒飯,想要的是師傅那刀切下去、叉燒油光閃亮、帶着炭香的感覺,而不是冰箱裏解凍出來、用蒸櫃熱一熱的工業品。

當我們談論香港味道時,在乎的從來不只是效率。
中環燒臘鋪凌晨四點響起的剁砧聲,大排檔鑊氣掀動的灼熱氣浪,茶餐廳奶茶杯上凝結的水珠——這些充滿煙火氣的細節,才是這座城市真正的米其林指南。
預製菜或許能復刻味道,卻永遠無法重現老師傅在高温灶台前額頭反光的汗珠,或是街坊那句"今日啲叉燒好靚"的寒暄。

更現實的是,一旦預製菜普及,香港餐飲的競爭力會不會下降?
本地的餐飲優勢之一,是那種即時烹調的鮮味和人情味。如果人人都用同一批中央工廠的貨,街頭的小店和大型連鎖還有什麼區別?
你去旺角的茶餐廳吃到的咖喱牛腩,可能和你在深圳機場吃的一模一樣。聽起來方便,但少了點香港味。

當然,我不是完全反對預製菜。它在酒店宴會、大型活動、甚至學校飯堂都有合理的用途。
問題是,香港政府是不是該劃一條線——哪些菜可以用,哪些菜最好還是留給師傅的手藝?

內地的“梅菜扣肉”或者“紅燒獅子頭”可能預製得不錯,但港式點心、炭燒叉燒、即炒粉面,真心覺得還是現場做才有靈魂。
看着海外展台的師傅在演示如何用竹刷慢慢攪打抹茶。他手腕起落的弧度,我突然想起中環巷子裏那家燒臘鋪。
老師傅剁燒鵝時,砧板會跟着他的力道輕輕震顫**,桂皮香混着油脂滴在木紋裏的滋啦聲,是二十年來雷打不動的早餐BGM。**

要是這些聲音被冰櫃的嗡鳴取代,連燒鵝的油光都變成了流水線上精確控制的參數,那也許幾年後,去餐廳點菜前,我得問一句:“你們這個叉燒,是廚房師傅做的,還是工廠送來的?”

如果答案是後者,那我可能會轉身去隔壁的小店,哪怕等久一點,貴一點,也想吃口真正的“人味”。
在這個連燒鵝都可以冷鏈配送的時代,或許我們更要珍惜那些拒絕被標準化的手藝——它們不只是食物的味道,更是一個城市倔強的心跳。
畢竟,香港的餐飲魅力,不該只是快和省,還應該保住那一份獨特的香氣與手藝。
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