印度人憑什麼認為印度菜天下無敵？_風聞

撰文 | 魏水華

頭圖 | canva

2021年，在德里電視公司（NDTV）組織的一次真人秀節目上，印度名廚維卡斯·坎納（Vikas Khanna）發起過一段語驚四座的言論：

“印度菜不只是食物——它是五千年曆史的科學、哲學與生活方式。世界上沒有其他菜系擁有如此深度。當西方人把黃油雞叫做‘咖喱’時，他們正在抹去我們的文明。”

YouTube視頻下，200萬觀眾留言：“Jai Hind！”“終於有人説出來了！”

沒人追問，五千年文明，是否真能濃縮於一盤黃油雞？

更沒人質疑，當一道菜被抬上神壇，誰還在乎它的味道本身？

在當代印度，美食已經超越果腹之需，昇華為民族自信的圖騰。媒體稱其“理應獲全球認可”，政客視其為軟實力王牌，民眾則將其奉為不可置喙的聖物。

在印度的互聯網上，任何對印度菜的微小批評，都會被迅速解讀為“對印度文明的攻擊”。這種近乎宗教的狂熱，正在製造一個香料包裹的幻覺：印度菜不僅最好吃，而且最正確、最先進、最不容質疑。

在印度媒體的表述中，印度人的餐桌自信，有一條清晰的脈絡。

早在20世紀50年代獨立之初，《印度時報》等報刊就開始批判殖民時期的英式飲食，比如紅茶搭配糕餅為“殖民遺毒”，呼籲迴歸“本土穀物與香料”。

但那個時代的敍述，還是防禦性、內向型的，強調“我們的食物屬於我們自己”，而非“我們的食物優於他人”。

真正的餐桌民粹出現於1991年印度經濟改革後，開始擁抱全球化的印度媒體轉向“展示印度”。1995年《今日印度》推出特輯《The Taste of India》，首次將地方菜系（如喀拉拉椰奶咖喱、孟加拉芥末魚）作為“國家多樣性象徵”呈現。

經濟有了發展通路，就開始追求上層建築位面的民族自信了。

2000年之後，隨着硅谷印度裔精英崛起，媒體開始將“印度菜被西方接受”視為國家軟實力標誌。2006年《印度斯坦時報》稱：“Dishoom餐廳在倫敦的遍地開花，證明了世界終於讀懂我們的味道。”

咖喱聖戰取得階段性成果！

尤其是2014年莫迪上台後，在“印度製造”“印度敍事”國家戰略下，媒體話語急劇轉向排他性優越論。大國民粹，成了全印度美食評論圈的主旋律。

2015年《今日印度》發文“印度菜複雜度超過法餐”——這已經不是簡單的誇耀，而是赤裸裸的拉踩。

尤其是2016年，莫迪政府宣佈廢止500和1000盧比的紙鈔，引發大規模擠兑和金價暴漲之後，政府急需文化議題轉移注意力，

2021年，《印度斯坦時報》一篇文化評論説：“印度廚房是微型聯合國，每一道菜都是一次文明對話。”文章將旁遮普的黃油雞（Butter Chicken）比作“錫克教的包容精神”，將喀拉拉的椰奶咖喱魚解讀為“馬拉雅拉姆人的海洋智慧”，甚至將孟買的街頭帕夫·巴吉（Pav Bhaji）稱為“城市多元主義的味覺化身”。

在這裏，食物不再是食物，而是民族精神的載體。

2022年，《今日印度》的封面文章《印度菜：被低估的世界第一》説：“法國菜只有三種基礎醬汁，意大利菜依賴番茄與橄欖油，而印度菜擁有超過200種香料組合、30種烹飪技法、以及跨越5000年的哲學根基。”作者甚至稱：“印度菜的風味分子複雜度是法餐的3.7倍。”儘管該數據來源不明，卻被印度國內的互聯網瘋傳。

2023年《印度經濟時報》的一篇報道，標題為《印度菜：宇宙中最複雜的菜系》。文章引用一位匿名“國際美食科學家”的話稱：“印度菜的香料配比遵循量子糾纏原理，單一香料的改變會引發整個風味系統的坍縮。”

將玄學與偽科學嫁接的修辭，被無數讀者奉為真理。

最登峯造極的是暢銷書作家切坦·巴加特在《印度快報》專欄中的“金句”：“當你吃一口印度菜，你吃的不是飯，是五千年的文明……西方人至今無法複製真正的印度味，因為他們缺乏‘香料靈魂’。”

這種將飲食能力與文明等級掛鈎的論述，迅速成為民粹話語的標配。

總結這些印度媒體的食評，很容易看到一個共性：用宏大敍事掩蓋具體實踐，用文明優越替代味覺體驗。它們不討論印度烹飪與周邊地區、與殖民歷史的相關性，而是宣稱“印度菜”作為一個整體，天然高於其他菜系。這種話語一旦被廣泛接受，便形成一種認知閉環：你無法批評印度菜，因為批評它等於否定印度文明。

畢竟，最廉價的自信是愛國主義，而最低門檻的愛國主義，就是餐桌上的愛國——誇我家的東西好吃不需要成本、也不需要學歷。

無論媒體、作家如何吹噓，其本質，都是對廣大民意的總結與反饋，是迎合多數思維的產物。那麼，印度人對本土飲食“天下第一”的傲慢，從何而來？

翻閲IndiaMike、Rediff等印度本土互聯網論壇早期的論壇帖子，網民的爭論主要圍繞地域口味偏好，比如“南印度vs北印度誰更正宗”，很少有上升到文明等級的言論。有德里人批評“孟買菜太油膩”，會被孟買人反唇相譏，但不會被罵“叛徒”。

然而，隨着Facebook、Twitter等社交平台誕生，發表意見的門檻越來越低。強調民族自信、煽動印“夷”對立，成了人人都能做的事。

最樸素直接的語言，最能引發普通民眾的顱內高潮。

2016年，一名英國美食博主稱“印度外賣高油”，首次引發大規模#Boycott（抵制）標籤。飲食批評開始被等同於“不愛國”。當有人在Facebook吐槽“德里餐廳咖喱過鹹”，評論區會越來越多地出現“不愛印度菜就滾”的罵聲。

再之後，隨着短視頻的崛起，算法，進一步為餐桌民粹推波助瀾：2021年，移居美國好萊塢多年的女星樸雅卡·喬普拉返回印度巡演。在ShareChat，她發佈了一條探店印度小飯館的視頻，因為流露出對印度重油重香料的街頭小吃的嫌棄，這條短視頻被印度網友轉發超過300萬次，人們罵她“背叛了印度”。

無獨有偶，2022年，美籍印度裔作家普里婭·帕特爾在個人博客中寫道：“回孟買探親時，發現家鄉菜比記憶中更鹹更油，可能與現代生活節奏有關。”本是個人感受，卻被截圖瘋傳。印度網民罵她“背叛祖國”“被西方洗腦”，甚至有人人肉其住址，威脅“滾回美國吃漢堡”。帕特爾最終被迫關閉博客，公開道歉：“我永遠愛印度菜，它完美無瑕。”

2023年，英國名廚傑米·奧利弗在其新書中提到：“許多英國印度外賣店的咖喱高油高糖，長期食用不利於健康。”簡單的營養學評論，卻在印度引爆滔天巨浪：推特上#BoycottJamie（抵制傑米）迅速登上印度趨勢榜首，數萬條推文指責他“侮辱印度文化”“西方偏見”。一位高贊評論寫道：“你連薑黃和姜都分不清，有什麼資格評價我們的食物？”——彷彿飲食批評必須以“精通香料”為前提，否則即屬冒犯。

這種“零容忍”機制的核心邏輯是：印度菜=印度=印度人，三者不可分割。因此，批評菜等於批評國，批評國等於攻擊人。理性討論的空間被徹底壓縮。你不能説“這道咖喱太鹹”，只能説“這道咖喱完美體現了印度精神”。

社交媒體上，常見話術包括：

“如果你不喜歡印度菜，請離開印度！”

“真正的印度人從不質疑我們的食物。”

“西方人吃印度菜只是獵奇，他們永遠不懂其中的哲學。”

在移動互聯網時代，流量獎勵憤怒，而非思辨；温和聲音被淹沒，極端言論成主流。網民對印度菜的“零容忍”，並非源於傳統，而是社交媒體算法與民族主義情緒共謀的產物——越極端，越可見；越理性，越沉默。 

媒體輿論的思維模板化、民意的極端化，是偶然麼？

當然不是。

一切的根源，來自印度政府：在經濟硬實力撐不起，文化軟實力比不過的慘淡現實下，為了讓人民相信“印度必將崛起於世界民族之林”“印度文明的偉大復興必將實現”，印度政府很早就將美食自信納入國家戰略，其工具化程度日益加深。

尼赫魯時代，印度通過“印度文化中心”在海外教授瑜伽、音樂、舞蹈，飲食作為輔助元素開始登場。1990年代開始，隨着越來越多的印度新移民在海外定居，印度菜在海外被刷臉的次數也越來越頻繁。2003年，印度外交部開始在海外使領館有計劃地組織“印度美食周”，雖然定位為文化交流，但其意識形態輸出的目標，已經呼之欲出。

可以互為佐證的是，2010年，印度智庫“觀察家研究基金會”（ORF）發佈報告《Food as Soft Power》，系統提出“以飲食傳播印度價值觀”。

尤其是2014年莫迪上台後，民粹越來越成為外交核心——外交不是做給外國人看的，而是做給本國人看的。

由印度文化部牽頭，投資50億盧比，在全球100個城市設立美食中心、教授烹飪課程的“印度廚房計劃”；圍繞各國使領館，教授“印度飲食哲學”的“印度美食文化角”；交由德里政府審核的“印度烹飪遺產名單”陸續出台，

官方文件明確寫道：“通過食物傳播印度價值觀，對抗西方文化霸權……每粒孜然，都藴含吠陀智慧”。

2022年，印度外交部發布《美食外交白皮書》，將咖喱定義為“國家軟實力的核心載體”。文件稱：“印度菜的複雜性與包容性，正是印度民主精神的味覺體現。”——彷彿香料多寡與民主程度成正比。

尤其是2023年G20峯會上的“Taste of India”國宴，將這種國家敍事推向高潮，成為一場“文明優越性”的展演。

作為東道主，印度在外長蘇傑生（S. Jaishankar）主導下，將國宴菜單命名為“Taste of India”（印度之味）。菜單封面印有印度國旗三色，內頁每道菜均附哲學解讀：

黃油雞：“象徵豐盛與分享”；

馬薩拉豆湯“體現印度農民的堅韌”；

芒果拉西“代表熱帶文明的甜蜜”。

外長蘇傑生在峯會期間接受BBC採訪時説：“瑪莎拉是我們的軟實力核武器。西方用電影征服世界，我們用香料温暖人心。”——將食物比作“核武器”，其隱含的對抗性不言而喻。

更值得玩味的是印度國內宣傳口徑。G20結束後，《印度快報》撰文：“世界領袖被印度味道征服！”配圖是各國領導人微笑用餐。

但事實上，多國代表因飲食禁忌（如清真、素食）僅品嚐了部分菜品，香料過重能否被一部分追求清淡的東亞國家接受也是疑問。但這些細節被徹底忽略，取而代之的是“全球臣服於印度味”的單一敍事。

這種政治化操作的後果是雙重的。對外，飲食被簡化為文化輸出工具，忽視真實接受度；

對內，強化“印度菜天下第一”的集體幻覺，壓制任何反思聲音。

食物不再是風味的呈現和地理、歷史的濃縮，而是主義的滲透。

2025年5月，在一次公開採訪中，莫迪説：“未來，我們希望全世界每一户家庭的餐桌上，都會有印度製造的食品”。

言下之意很清晰，在美國的科技品、中國的工業品之外，要構建以印度食品為代表的“味道第三極”。

但事實上，截至去年年底，14億印度公民中，持有護照者不到6％，真正有海外經歷、瞭解各國餐桌生態與飲食嗜好的印度人，鳳毛麟角。

不觀世界，何以談飲食世界觀：毫無疑問，這不是香料的餐桌故事，而是民粹的贏學聖戰。

參考文獻

Food and Nationalism in India.B. Siegel — Oxford Research Encyclopedia of Food Studies, 2022.

Meat-eating in India: Whose food, whose politics, and why it matters.C. Sathyamala — Contemporary South Asia / SAGE, 2019.

Bovine meat, authoritarian populism, and state regulation of slaughter in India.J. Jakobsen — Journal of Anthropological Cultural Studies (online/Wiley), 2023.

Food and Nationalism: Gastronationalism Revisited.A. Ichijo — Nationalities Papers / Cambridge Univ. Press, 2020.

Sacred Cows and Chicken Manchurian: The Everyday Politics of Eating Meat in India. (書)James Staples — University of Washington Press, 2020.（書評與圖書信息見 Journal of Asian Studies 等）.

Genealogies of food in nationalist North India / Between digestion and desire: Genealogies of food in nationalist North India.R. Berger — Modern Asian Studies, 2013.

Nation on a Platter: The Culture and Politics of Food and Cuisine in Colonial Bengal.J. Sengupta — Modern Asian Studies, 2010.

Vegetarianism, Meat and Modernity in India.（綜述/研究論文合集與評論，含對“素食—民族主義”關係的討論） — 多作者/研究綜述, 2023.

“‘Provincialising’ Vegetarianism: Putting Indian Food Habits in Their Place.”（討論印度被誤讀為“素食國家”的問題） — 研究論文（2018 年左右的綜述/論文）.

Evolution of Indian cuisine: a socio-historical review.V. Antani et al. — Journal of Ethnic Foods, 2022.