精緻的北京菜吃不到，剩下的都是豆汁麪茶炒肝滷煮這些，也不能怪別人説你是荒漠_風聞

【本文來自《美食的荒漠裏，北京與杭州為何能不期而遇？》評論區，標題為小編添加】

杭州什麼樣不清楚，北京的問題不是北京獨有的，而是整個北方物產缺乏的縮影。

北京歷史從明朝開始，有一個十分明顯的特徵：人口極具膨脹。第一次是發生在明成祖至朱祁鎮正統年間，人口暴增了70倍。第二次是八旗入關，北京地區迅速聚集大量人口。

這些人口需要食物，但是北京又沒有足夠的糧食產出，於是只能靠外運。因為物產的短缺，導致大量的“窮人樂”食物產生，就是今天説的各種“地道”的北京吃食，如豆汁、麻豆腐、滷煮、炒肝、炸醬麪等。

這個事一直到改革開放之前都沒有解決。讓那些“地道”的北京吃食能得以保存，如今年輕人就不再繼續地道了，因為他們有了更多的選擇。

北京的美食荒漠現象不僅僅是北京的，而是整個北方的。

中國八大菜系，只有魯菜一個源於北方。要想發展出成規模成體系的地方餐飲，需要三個條件：錢、文化和食材。

舉個例子：山西。山西可謂即不缺文化也不缺錢，但是依舊不能支撐一個成系統的飲食文化，無他，就是物產不足。相反的例子就是山東，既有山海物產，有又運河之便。

俗話説巧婦難為無米之炊，北方在古代沒有足夠的物產，於是飲食就有一個明顯的特點，圍着碳水做文章，這個特點在南北朝成書的《齊民要術》就已經體現了。

北京的食物是分層的，上層的貴族菜，中層的官府菜和下層窮人樂是割裂的。不能拿着窮人樂説北京沒有美食，因為北京不僅僅只有窮人樂。

如今的一些媒體，官方的也好，自媒體也好，不知道腦子抽筋還是怎麼着，非逮着這些窮人樂宣傳，豆汁再地道，能好喝到哪裏去。一些本地人為了標榜自己的與眾不同，拿腔拿勢，掐着鼻子説這些個吃食就是地道的老北京風味。

北京沒有本地菜，有限的食材都供給上層以及一部分中層，外來的技術也被侷限，上中下等級分離，沒有融合發展。

這個問題也是北京成為美食荒漠的原因之一，如今在北京吃一些外地特色，不能説一模一樣吧，也能大差不差。但是到了北京本地菜，原來好的東西不好好傳承，比如仿膳，我小時去北京前後吃過三次，後來長大了自己去吃了兩次，可以説一次不如一次，能吃的就剩一個豌豆黃，連艾窩窩都做不好了，徹底成了一個旅遊景點。

精緻的北京菜吃不到，剩下的都是豆汁麪茶炒肝滷煮這些東西，也不能怪別人説荒漠。

現在搞出來一個京魯菜，或者説新京菜，結果就是魯菜換個洋皮，價上去了，可是味道還不如原來的好吃。