北上廣深和港台，都是因為大量外來人員匯入，飲食才變得豐富起來的_風聞

【本文來自《美食的荒漠裏，北京與杭州為何能不期而遇？》評論區，標題為小編添加】

• 現實主義
• 要做美食家，要吃得多外，還要會做才行。

可以參考袁枚、蔡瀾。

大部分表達欲強烈的年輕人，根本不懂得什麼叫美食，喜歡的只是媽媽的味道。

所以年青人才會盲目去追逐那些網紅店。

中國人有鄉愁，但事實上中國美食最多的是 北上廣深 香港 台北 。

北京烤鴨有悶爐和掛爐，掛爐（全聚德）的才跟廣東燒鴨類似。

食在廣州，廚出鳳城。順德現在還能吃到一款春秋周天子吃的同款菜。

廣州，近代一百多年珠三角對外通商貿易，匯聚全國乃至世界各地經商之人，同時也帶來了多樣的飲食，外地人總能在此找到合適自己的口味。

香港，原生飲食荒漠，外來的匯聚才變得豐富。

台灣，早年國軍敗退台灣，島上匯聚了全國各地的人，飲食自此變豐富，而島上的原生飲食也貧瘠。

同樣，北上廣深，大量的外來人員匯入，同樣飲食也變的豐富。

怎麼講，其實這些地方都有一個共性，如果剝離外來飲食文化影響，僅僅只流通本地原生飲食，通常也是不受人待見的。

所以，像北京這地方，有些人在評論喜歡搞雙標，不講飲食文化多樣性的積極一面，偏偏逮着豆汁、炒肝、滷煮這些本地特色一個勁的貶，説什麼飲食荒漠。

而內地很多地方人口流動性低，本地飲食不易受外來影響，得以佔主導，所以看起來不那麼豐富。而有些過於地域特色，還不容易被外地人接受。

至於周天子的同款菜，這有點扯，真要講真，其實大家都經常吃，現在常見的燒烤、燉肉，周天子那會兒常吃。