奢侈品店積壓大量滯銷商品——《華爾街日報》

時尚達人們能嗅到危機的氣息。奢侈品牌需要找到方法，既清空日益積壓的滯銷庫存，又不顯得過於絕望。

隨着消費者在疫情後的消費狂潮中逐漸清醒，奢侈品行業正在放緩。據貝恩公司估計，2022年該行業銷售額按固定匯率計算增長了15%。但去年年底美國消費者開始收緊錢包，今年夏天歐洲人也緊隨其後。自1月份中國的新冠疫情限制解除以來，中國人的消費也沒有達到品牌所期望的水平。預計今年的增長率將僅為2022年行業水平的一半左右。

經濟放緩導致品牌專賣店、獨立精品店和電商零售商積壓了大量未售出的庫存。在線奢侈品銷售商MyTheresa的老闆表示，公司正經歷"自2008年以來最糟糕的市場狀況"，最新季度末的庫存比一年前增加了44%。博柏利(Burberry)正在從百貨商店回購未售出的產品。

主流時尚連鎖店對庫存過剩問題有一個現成的解決方案：大幅折扣。但奢侈品牌永遠不會堆得高高的然後便宜賣掉，因為他們要保護自己排他性的聲譽。更棘手的是，他們讓剩餘庫存消失的一個老把戲——焚燒——已成為禁忌。今年早些時候，歐盟國家投票決定禁止焚燒時尚廢料。

過去幾年，奢侈品牌一直在努力消除折扣。它們竭力從提供季末大幅降價的獨立零售商和網站撤下產品。例如普拉達自2018年以來已將批發渠道依賴度減半。如今這家米蘭品牌主要通過自營門店銷售，從而完全掌控定價權。伴隨控制而來的是紀律：普拉達已停止在自家精品店打折，其競爭對手古馳亦是如此。

倫敦邦德街博柏利門店展示的一雙靴子。圖片來源：Jason Alden/Bloomberg News奢侈品牌還嚴厲打擊百貨商店折扣。薩克斯第五大道或哈羅德等零售商即使以標價六折或更低價格出售商品仍能覆蓋成本，但高端品牌厭惡產品淪為打折貨。為解決這一問題，它們紛紛在百貨商店開設特許專櫃，這種模式能讓品牌控制庫存並掌握定價權。

在如此嚴格限制折扣後，庫存過剩的奢侈品牌該何去何從？折扣店正成為日益流行的選擇。貝恩公司估算，目前13%的奢侈品價值通過折扣店實現銷售，而十年前這一比例僅為5%。

折扣店能消化可觀庫存：頂級折扣店客流量大，每平方英尺銷售額可與倫敦邦德街等全球頂級購物區比肩。同時它們為品牌提供了線下定價的靈活性。鑑於網絡比價如此便捷，這對極度依賴品牌形象的行業至關重要。

即使在奧特萊斯，消費者也未必能淘到最低折扣。Value Retail運營的比斯特購物村系列在歐洲和中國設有分店，並計劃明年夏天在紐約郊外開設美國首店。該集團要求入駐其零售"村莊"的品牌平均需提供35%的折扣，但無需進一步降價。且奧特萊斯選址往往遠離主要購物中心——迪奧英國折扣店就位於倫敦邦德街旗艦店西北62英里外的小鎮——以避免與品牌正價店競爭。

奢侈品品牌若需資金週轉，還可通過其他灰色渠道清庫存。非官方經銷商網絡會收購尾貨，利用區域價差獲利。常見做法是從奢侈品價格最低的歐洲零售商處採購滯銷商品，轉售至韓國或香港等溢價超三分之一的市場。

這些經銷商通常從積壓季末商品的獨立買手店拿貨。品牌方一直試圖通過批發合同禁止零售商轉售商品給經銷商。“品牌對此非常不滿，因為自家庫存會以超低折扣殺回市場，“伯恩斯坦奢侈品分析師盧卡·索爾卡表示。但某經銷商透露，近月來品牌直接致電提供庫存，暗示其可能正在改變策略。

近年來，奢侈品行業在拒絕折扣購物者方面做得非常出色。但隨着商店因滯銷包袋而開始顯得疲軟，堅持這一策略將變得更加困難。

11月華盛頓特區的一家Saks Off 5th百貨商店。照片：索爾·洛布/法新社/蓋蒂圖片社聯繫卡羅爾·瑞恩，郵箱：[email protected]

刊登於2023年12月9日印刷版，標題為《奢侈品商店積壓未售商品》。