無酒精飲料越來越受歡迎，但葡萄酒可能是個例外 - 彭博社

哥本哈根墨西哥餐廳Sanchez提供的無酒精米切拉達。

攝影：Howard Chua-Eoan/彭博社

我發現自己不情願地趕了趟時髦。全球年輕人正日益"登上戒酒車"——這個源自1920年代的美國俚語形容清醒狀態，當時美國憲法第十八修正案禁止酒精生產和銷售。成語中的"車"指市政灑水車，引申為遵紀守法的清醒公民。據估算，39%的Z世代宣稱戒酒；其中約半數僅偶爾飲酒。許多人轉向無酒精替代品。

彭博社觀點英國軍事 rhetoric 與財政現實脱節瑞銀260億美元資本衝擊沒看起來那麼糟馬斯克挑釁白宮致特斯拉受損哈佛、麥肯錫和達沃斯正為新自由主義買單我本無意加入年輕人的戒酒浪潮。但自2025年1月20日起，我再未沾酒。認出這個美國總統就職日的讀者請別多想——那天恰是我自覺前三個月飲酒過量之時。唉，醫生們認同我的判斷（歸咎於數十年酗酒史而非僅那三個月）。因此，我花了近140天探索無酒精新世界——這個因重視健康的Z世代（佔全球人口25%）而銷量與創意激增的市場。作為遲暮的嬰兒潮一代，如今醫囑要求保持年輕心態。

北美市場的定義可能過於寬泛，涵蓋了從瓶裝水、高果糖汽水到電解質飲料，再到無酒精葡萄酒和啤酒等各類飲品。我將重點關注那些鍾情於佳釀的人會青睞的飲料，它們本身獨具魅力，或能與食物相得益彰，甚至產生奇妙變化。最近我在哥本哈根參加了主廚雷內·雷澤皮重啓的MAD研討會，探討餐廳的未來。1這類活動通常雲集了品味挑剔的主廚和侍酒師，他們熱衷於品嚐新奇或稀有的酒品。我能找到幫助自己抵禦誘惑的無酒精飲品嗎？

我承認曾眼巴巴地望着哥本哈根那些被倒出的美妙佳釀。我熱愛葡萄酒，或許正因現在無法享用而更加渴望。但無酒精葡萄酒並不少見。事實上，丹麥是Muri的發源地，這家先驅企業通過混合不同發酵果汁來打造葡萄酒的替代品。其他無酒精葡萄酒供應商則採用物理方法（通常是低温）去除酒精。這通常會導致酒體單薄，失去許多口感和活力，因為乙醇（釀酒酵母產生的主要酒精形式）被一同去除。Muri的工藝在產生酒精前就停止發酵，利用多種水果分別發酵後混合，創造出獨特飲品。

儘管Muri的飲品美味可口，但我必須聲明，我品嚐過的所有無酒精葡萄酒都無法媲美哪怕中等品質葡萄酒的活力。有些出色的無酒精起泡酒——如法國博若萊地區Domaine de Grottes生產的L’Antidote和L’Antilope——但即使這些與香檳或新一代英格蘭起泡酒相比也如同汽水。優質葡萄酒是液態的時間膠囊——凝聚了土壤、葡萄、水分、季節和人工技藝的紀念品。它超越了味覺的範疇。雖然我可能不再飲用汝拉產區的優質薩瓦涅，但我依然能欣賞它的香氣。

然而，擁有一種看起來——乍一嘗——感覺像葡萄酒的東西，這種興奮感足以欺騙大腦產生多巴胺。一種負罪的快感佔據上風，你會想：“他們搞錯了，給我倒了真酒。”很快，你就會意識到杯中之物是個冒牌貨。如果你決定再喝第二杯，可不會再上當了。

我在哥本哈根品嚐的無酒精啤酒更偏向“酒花風味”，或是用接骨木花等味道過度調味，以掩蓋麥芽的缺失。不過，我在倫敦嘗試的許多無酒精啤酒更能成功模仿原版。健力士0.0%的口感與原版有99.9%的相似度（接近室温時口感會變得更平淡）。而Estrella Damm則調整了真空蒸餾法——許多無酒精葡萄酒生產商也用這種方法去除酒精——以重新引入丟失的風味。它的FreeDamm是一款非常出色的拉格啤酒。然而，無論是拉格還是黑啤，第二杯——或者説第二品脱——的體驗依然存在落差。你以為的微醺感，終究只是幻想。

當然，對許多人來説，追求微醺——那種愉悦的輕飄感——本就是飲酒的核心意義。醉意之路寬廣無垠。那麼如何讓消費者關注風味而非醉酒呢？或許雞尾酒或“無尾雞尾酒”——這個極其拗口的詞——能解決問題。餐廳可以根據特色菜餚定製飲品。我在哥本哈根Vesterbro區主廚Rosio Sanchez經營的墨西哥餐廳Sanchez，喝到了一杯神奇的無酒精米凱羅達。這種超級辛辣的調酒通常用啤酒製作，但這裏用德國酒廠Rothaus的無酒精皮爾森替代。它與食物完美搭配，隨着食材和辣度在口中流轉變幻。

米切拉達斯啤酒——辣得令人髮指——並非人人皆宜，也不適合搭配所有食物。但還有其他選擇。我在哥本哈根品嚐過一系列康普茶（用玫瑰、木蘭和無花果葉等多種原料發酵的茶飲），其迷人程度令人驚歎。內行人會説康普茶含有微量酒精，這對有酗酒問題的人來説值得注意。但其酒精含量通常低於熟透的香蕉（水果酒精體積比為0.2%至0.5%，而葡萄酒為12%至15%）。2 康普茶中的益生菌也可能有益健康。

無酒精替代品的價格與普通飲品相當甚至更高。Muri官網上約六款混合飲品每瓶售價25英鎊（33.75美元），健力士0.0%比普通款更昂貴。這是因為儘管市場潛力巨大，但新型釀造技術尚未實現量產。需待消費羣體擴大才能降低整體成本。至於無酒精調酒，餐廳需聘請精通發酵技術的調酒師研發康普茶配方，這需要時間培育。

若在意這些細節，我在洛杉磯和哥本哈根兩地工作的藝術家朋友珍妮·沙拉夫有個替代方案：瓦提尼。你可以像調製馬天尼那樣——加入橄欖汁做成"髒款"，或點綴檸檬卷，或奢侈地淋入無酒精味美思——全部注入經典馬天尼杯。但關鍵要素是：冰冽清透的水。搖勻還是攪拌？全憑你心意。

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