像當地人一樣遊都柏林 | 路透社

路透社/插畫 亞歷克斯·格林這座年輕、富有創造力且國際化的城市，從讓都柏林停滯近十年的金融危機中涅槃重生。愛爾蘭首都的舊倉庫被國際科技公司改造成歐洲總部，碼頭沿岸矗立着玻璃與鋼鐵鑄就的現代建築，新酒店、咖啡館和酒吧如雨後春筍般湧現。

它依然是那個一眼可辨的都柏林——喬治亞風格的聯排建築美輪美奐，修剪整齊的花園廣場，令人驚歎的海岸步道，以及堪稱全球首都中最美郊區的村落。但如今，鵝卵石街道正煥發出嶄新的活力。

我在愛爾蘭西海岸長大，曾在倫敦短暫生活，十年前移居都柏林為路透社報道愛爾蘭商業新聞，後轉戰政治與綜合新聞。2008年金融危機後降臨都柏林的經濟災難，是關於無節制放貸與監管缺失的經典警示案例。但如今完成華麗轉身，成為一座珍視人文與歷史的現代國際都會，今日的都柏林堪稱奇蹟。以下是像當地人一樣享受這座美麗不羈城市的指南：

廣告·繼續滾動## 城市備忘錄

• 像當地人一樣玩轉休斯頓
• 像當地人一樣玩轉達喀爾 **酒吧：**都柏林的酒吧是這座城市文化與社會結構的重要組成部分。這裏是朋友敍舊、同事下班後聯絡感情、情侶約會見面的地方。有些酒吧喧鬧繁忙，有些則適合獨自靜坐思考或閲讀。我最喜歡的是位於拉思曼斯這個充滿活力、風格多元的郊區的馬丁·B·斯萊特里酒吧。這家鑲木板的酒吧——和大多數經典都柏林酒館一樣仍堅持不供應食物——“斯萊茨"前廳設有舒適角落，顧客們熱衷閒聊，其健力士黑啤更是品質非凡。市中心則有距離都柏林城堡僅一步之遙的長廳酒吧，紅白條紋雨棚格外醒目。自1881年開業以來，內部陳設基本保持原貌。另一家維多利亞時期的經典是艦隊街上的皇宮酒吧。門外懸垂花籃傾瀉而下，古式燈柱標記着入口。作為都柏林最古老的酒吧之一，這裏深受附近三一學院學生和前往坦普爾酒吧區途中駐足小酌的遊客喜愛。該酒吧文學底藴深厚，詩人帕特里克·卡瓦納和小説家弗蘭·奧布萊恩都曾是常客。若想體驗更奇特的去處，可前往瑪麗街的哈辛達酒吧，這裏深受演藝後放松的知名音樂人青睞。其西班牙殖民風格的外表下，總顯得大門緊閉——對多數人確實如此，除非老闆謝伊看你順眼。他從不早於晚上8點營業，但如果你認為自己是謝伊會歡迎的那種顧客，那就按下標有“酒吧”的門鈴，等着看他是否讓你進去。廣告 · 繼續滾動16項中的第1項 人們聚集在聖殿酒吧周圍。路透社/Cathal McNaughton

人們聚集在聖殿酒吧周圍。路透社/Cathal McNaughton 傳統的“音樂聚會”：鵝卵石酒吧位於史密斯菲爾德，是高品質傳統愛爾蘭音樂的傑出選擇。它藏身於一個曾經以熱鬧的牲畜市場聞名的廣場安靜角落，被店主形容為“有音樂問題的飲酒酒吧”。每晚都有傳統愛爾蘭音樂的“seisiún”——經驗豐富的音樂家們聚在一起即興演奏的輕鬆表演。你需要早點到吧枱搶個凳子，才能看清角落裏的表演者。奧多諾霍酒吧位於梅里恩街，是一家充滿歷史底藴的音樂酒吧，也是售出超過三千萬張唱片的傳統民謠團體“都柏林人”的最愛。牆上掛滿了多年來在此表演的愛爾蘭音樂傳奇人物的照片和素描，每晚都有音樂聚會。韋克斯福德街的惠蘭酒吧是現場音樂的必去之地。曾在此演出的知名藝術家包括北極猴子、達米安·萊斯、芒福德父子以及艾德·希蘭，後者稱惠蘭酒吧是他全球最喜愛的演出場地之一。**美食推薦：**金融危機後的這些年，愛爾蘭美食經歷了顯著變革，已突破傳統刻板印象，發展出兼具現代與創新的飲食文化。第一章餐廳、帕特里克·吉爾博餐廳和利亞斯餐廳均獲得米其林二星，另有五家一星餐廳。廣告·繼續閲讀國際元素的融入催生出令人驚喜的亞洲、中東及地中海融合風味。在坦普爾酒吧區的碼頭餐廳仍可找到愛爾蘭燉肉、蘇打麪包等傳統菜餚，但我的心頭好是市中心雷莫莫的凱匹林納雞尾酒與葡式小食，或是拉內拉赫區蘇爾圖多的地道墨西哥塔可、奶酪餅和玉米粽。**必讀經典：**在這座文學浸潤的城市裏，詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》是當之無愧的王者。這部現代主義鉅著以1904年6月16日這一天為切片，精妙勾勒出都柏林的眾生相——每年布魯姆日，成千上萬讀者仍沿着書中人物的足跡重走都柏林。

但如今煥然一新的都柏林已成為珍視人民與歷史的國際化都市，堪稱奇蹟。

一個不錯的起點是喬伊斯塔博物館，它位於桑迪科夫海岸，坐落在一座馬特洛塔內——這種圓形石質堡壘建於19世紀初，用於防禦拿破崙入侵。這座塔樓正是《尤利西斯》開篇的場景地，斯蒂芬·迪達勒斯在此醒來開始他的一天。喬伊斯本人也曾在1904年在此短暫居住。對於狂熱愛好者，不妨前往斯威尼藥房參加讀書會，這裏能讓你身臨其境走進《尤利西斯》的鮮活篇章。這家迷人的時光膠囊般的老店位於林肯廣場1號，距離聖三一學院僅幾步之遙**。廣告·繼續滾動更多文學足跡：**都柏林沉醉於其文化遺產中。最新建成的四座橋樑中有三座以作家命名，在都柏林每轉個彎都能邂逅獻給作家或詩人的牌匾與雕像。這座城市滋養了無數文豪，因此文學之旅必不可少。從梅里恩廣場啓程，王爾德雕像以慵懶姿態斜倚岩石，俯瞰街對面故居，色彩斑斕。《德古拉》作者布拉姆·斯托克曾與妻子弗洛倫斯暫居附近的基爾代爾街30號。但都柏林文學之旅最震撼的當屬聖三一學院，這裏坐落着長廳圖書館——長達65米（213英尺）的藏書室珍藏着20萬冊校藏古籍（目前正在修復中）。鎮館之寶《凱爾經》是9世紀珍貴手抄本，永久展示着新約四福音書。斯威夫特、王爾德、貝克特、斯托克和辛格均在此求學。近年更成為莎莉·魯尼《正常人》中階級與身份的象徵場景。若尋文學之都柏林的精髓，此處便是答案。**逃離塵囂：**大海對都柏林人意義非凡。喬伊斯《尤利西斯》中的角色總在海岸邊徘徊遊蕩，魂牽夢縈。最早定居都柏林的是維京劫掠者，他們跨海而來，霸佔利菲河畔一處避風港作為冬季營地，在春季劫掠前修繕長船。當都柏林人想擺脱煩憂時，總會奔向海岸線。從北部的霍斯到南部U2樂隊波諾與The Edge比鄰而居的達爾基和基利尼山，都柏林沿海城鎮堪稱全球首都圈中最美的近郊地帶。東西兩向皆有迷人的海濱步道與壯麗景觀，搭乘本地火車即可輕鬆抵達，單程成人票價僅2.6歐元起（約合3美元）。若要像地道都柏林人般體驗這座城市，清晨應當從桑迪科夫"四十英尺"的提神海泳開始。想象這般場景：嶙峋礁石伸入愛爾蘭海，浪濤拍打着混凝土台階，身着泳裝的勇者們躍入刺骨海水時發出陣陣喘息。鮮少都市體驗能如此令人神清氣爽，待你上岸時，定會迫不及待開始盤算待會兒在霍斯享用怎樣的午餐。坐落於都柏林灣北側崎嶇半島上的霍斯，是張明信片般精緻的漁村。你可以閒逛時買份炸魚薯條，或許再加個冰淇淋。霍斯眾多出色餐廳任選一家都讓我甘願天天光顧，但若想邊品嚐生蠔青口邊賞景，推薦水族，一家美麗的餐廳，坐落於西碼頭盡頭的前航海俱樂部內。城市備忘錄數據點****人口：140萬一杯咖啡的價格：格拉夫頓街上的比尤利咖啡館一杯卡布奇諾5.10歐元（約合5.85美元）。一品脱啤酒的價格：馬丁·B·斯萊特里的健力士啤酒一品脱6.80歐元（約合7.80美元）。觀賞日落的最佳地點：三一學院板球場旁的學生酒吧“亭子”。最佳書店：霍奇斯·菲吉斯，道森街上擁有257年曆史的老書店。