快時尚的抵制在哪裏？- 彭博社

談論購物模式轉變的討論很多，但沒有明確的定量證據表明任何人口羣體大規模放棄快時尚。

攝影師：Brent Lewin/Bloomberg在其2021年年度報告中，瑞典零售商 Hennes & Mauritz AB首次將一種趨勢確定為對其業務的“高”風險，甚至比能源成本增加或原材料供應的風險更高。H&M寫道，如果消費者越來越傾向於“來自被視為可持續發展領導者的可信公司的低碳影響產品和服務”，公司可能會受到負面影響。如果H&M不被視為氣候領導者，它可能會面臨與品牌形象相關的“聲譽風險”。

H&M在幾頁後再次提到這個話題，這次措辭更為樂觀：“報告指出，H&M集團有機會通過提供更可持續和透明的產品吸引更多客户。”

就在2018年，H&M根本沒有將注重可持續發展的購物列為風險。但過去幾年，對於那些試圖加快服裝和配飾生產速度的時尚公司，以及對於更多透明度的要求，消費者給出了嚴厲的反饋。像Shein、H&M、Zara和Boohoo這樣的零售商一再受到消費者、活動人士、媒體和公職人員的批評，因為它們不斷增加的氣候、水和塑料污染足跡，以及勞工條件和綠色洗牌。與此同時，一份又一份的報告顯示，消費者在購買決策時更加關注環境。例如，在2021年的一項調查中，三分之二的美國消費者表示願意為可持續產品支付更多費用。

但人們並不總是按照自己的價值觀來購物。儘管有關轉變購物模式的討論很多，但沒有明確的定量證據表明任何人口羣體大規模拋棄快時尚 — 即使是 環保意識強烈的 Z 世代。這使得那些商業模式依賴快時尚的零售商需要在他們的年度報告、可持續性報告和氣候披露中評估對其構成的威脅，而在這些報告中很少有共識。人們清楚地意識到購物習慣可能會改變，但沒有人確定更注重氣候的消費者對企業是好是壞，也不確定這種改變會在何時發生。

什麼反彈？

“快時尚”起源於上世紀 90 年代，廣義上指的是將設計和潮流迅速轉化為廉價且易得的服裝的商業模式。儘管它因使高級時尚普及於大眾而受到讚揚，但這種模式也被指責 促進過度消費：一項估計表明 服裝生產在 2000 年至 2015 年間翻了一番，而在此期間，艾倫·麥克阿瑟基金會估計一個物品被丟棄前穿的次數下降了 36%。每年，大量 幾乎沒穿過的衣服被出口到加納等國家，其中很多最終被丟棄在垃圾填埋場或海灘上。

[在2022年，加納阿克拉Chorkor海灘上堆積的廢棄紡織品。**| 閲讀故事：快時尚廢棄物正在扼殺發展中國家**攝影師：Andrew Caballero-Reynolds/Bloomberg](https://hk.outputnews.com/2022/bloomberg/news_2022_11_02_221997)快時尚行業確實感受到解決這些問題的壓力，諮詢公司BSR的主管Berkley Rothmeier表示。“在季度利潤方面是否直接受到影響？我認為我們可以查看財務信息並知道並沒有顯著影響，” Rothmeier説。“然而，事情並不止於此。”她指出，現在成為常態的是，包括H&M和Zara在內的知名時尚公司正在跟蹤其氣候足跡，設定基於科學的減排目標，加大對清潔能源的依賴，減少塑料包裝和用水量，尋找更負責任的原材料採購方式，使用更多回收紡織品和啓動二手銷售計劃。

然而，有一個大象在房間裏：商業模式本身，預期消費者檢查和購買新服裝的頻率遠遠超過必要。儘管有越來越多的證據表明公司和購物者正在關注服裝的製造方式以及如何處理廢棄服裝，但二手銷售的繁榮是唯一表明有人在質疑當前生產的服裝數量的跡象。

獨立分析師Veronica Bates Kassatly表示，在這一領域取得任何進展都很難與快時尚的同時增長相抗衡。“有很多關於這些年輕人想要更加可持續購物的討論，但當你看購物模式時，絕對沒有證據支持這一點，”她指出了一個特別的罪魁禍首：“Shein的崛起和崛起。”

作為一個將快時尚推向新高度的中國電商巨頭，Shein的崛起是反對這種模式正在受到影響的最大論據之一。該公司是一個新一代的超快時尚零售商之一，主要存在於線上，並通過依賴社交媒體影響者和＃thehaul等趨勢來擴大他們的客户羣——社交視頻中包括大訂單的明細。Shein表示，其製造方法允許更小的庫存，這意味着更少的過剩生產。但不可否認的是，該公司正在向世界推出大量廉價的合成服裝。許多Shein的購物者是青少年和年輕成年人，這也是最有可能對氣候變化表示關注的羣體。

價格標籤上掛着一個二維碼的衣服在東京Shein展廳展出。攝影師：Noriko Hayashi/BloombergKassatly説，Shein在Z世代中的受歡迎程度可能與他們相信該公司實際上在可持續發展方面採取行動有關 — “比如，Shein有一份可持續性報告，”她説。在那份報告中，該公司去年首次發佈，但尚未完成計算其氣候足跡。幾個月後，Shein披露了2021年二氧化碳當量（CO2e）排放量為630萬噸，包括其產品使用所產生的排放；這比H&M在2021年披露的780萬噸CO2e排放量要少。

特拉華大學時尚與服裝研究副教授Sheng Lu表示，Shein是“廉價產品受歡迎”的一個例子。但他也看到可持續購物正在獲得關注的跡象，包括二手交易的繁榮（Shein也加入了）。Lu説：“我們需要耐心。我們需要創造一個真正鼓勵公司，而不僅僅是懲罰它們，更多地做出產品可持續的環境。”

不採取行動的風險

也許瞭解快時尚公司如何考慮潛在的反彈最好的方法是看看它們如何與投資者和公眾談論這個問題 — 或者不談論。

在2018年8月支持金融穩定委員會氣候相關財務披露任務組（TCFD）之後，H&M在接下來的一年進行了詳細的財務風險分析，首次確定了轉變的消費者偏好既是業務風險又是機會。在去年與非營利組織CDP分享的詳細氣候披露中，H&M更進一步：估計了這些偏好如何在未來三到十年內影響其銷售，使用了一系列假設情景。

“如果我們假設我們的歐洲市場銷售下降了10%，其餘市場下降了5%，基於歐洲對氣候變化認識更高，那將意味着大約166億瑞典克朗的銷售額損失，”公司在高端估計中詳細説明。這相當於大約15億美元的銷售額損失。在低端，H&M預計銷售額損失為66億瑞典克朗（6300萬美元）。

H&M還估計了迎合不斷變化的氣候驅動口味可能帶來的財務上的好處：銷售額增加26億至80億瑞典克朗，或2.48億至7.64億美元。該公司去年的營收為224億美元。

H&M發言人伊尼戈·薩恩斯·馬埃斯特強調，這些數字是“用來解釋不同情景”的假設，“不是我們正在使用的實際預測”。他補充説，“顧客更加意識到時尚行業的影響，並更加關注公司努力應對其影響。”

H&M 是唯一一家將更多關注氣候的消費者風險分配給數字的主要快時尚零售商。攝影師：弗朗西斯卡·沃爾皮/彭博社在其自己的2021年年度報告中，Zara母公司Inditex稱消費者強烈偏好更可持續產品的潛力是一種“嚴重”的風險，可能會在短期和中期內減少收入。這是在假設世界正在積極採取行動以減少符合《巴黎協定》的氣候污染的情況下；公司將這種風險描述為如果世界反應較慢，則不那麼緊迫。Inditex還確定了一種源自客户參與氣候行動並對碳密集型企業感到不滿的“輕微”聲譽風險。雖然Inditex沒有詳細説明這種打擊可能對銷售意味着什麼，但在其最新向CDP提交的文件中，公司發現轉變偏好可能有助於銷售——將其視為270億歐元（29億美元）的機會。Inditex拒絕置評。

H&M似乎是唯一一家將更多關注氣候的消費者風險分配給數字的主要快時尚零售商。“目前看來，至少在外部，看到這些並不是很常見，”Rothmeier説。但隨着更多公司支持TCFD，並且在歐洲加大監管壓力，情況可能會發生變化。（彭博社的創始人和大股東邁克爾·R·彭博是TCFD主席，彭博新聞的母公司彭博LP的母公司。）

去年，英國將氣候金融披露納入法律，適用於大型公司，部分基於TCFD的建議。新要求促使Asos和Boohoo進行了首次詳細的氣候分析。兩家公司目前正受到英國競爭與市場管理局的調查，可能存在綠色洗白行為。在其最新年度報告中，Asos認為“消費者偏好的變化”是公司在短期（2025年）和中期（2030年）的一箇中等風險和機會。與此同時，Boohoo在其最新年度報告中寫道，“由於環境問題，消費者可能會減少對快時尚的消費”，並指出如果在環境問題上做得不夠，可能會受到聲譽損失。兩家公司均未回應置評請求。

在其2022年CDP披露中，英國快時尚零售商Primark的母公司Associated British Foods表示，如果公司在氣候問題上不夠或被認為不夠，其聲譽可能會受到投資者和客户的打擊。對於來自彭博綠色的問題，ABF表示公司認為其“在氣候變化方面的溝通”是一個“低風險”，因為公司定期與投資者和其他人就其氣候應對進行交流。

其他私人快時尚零售商，包括時尚新星和Forever 21，尚未披露任何CDP信息，未在年度報告中提及可持續性，也未公開討論更多關注氣候的消費者可能對業務意味着什麼。兩家公司均未回應 Bloomberg Green.

Shein是一傢俬人公司，但一直在 考慮公開發行，也拒絕置評。在其可持續性報告中，該公司指出，他們始終在尋找“支持客户關心的事業的機會，從產品設計和材料選擇到產品生命週期、循環利用和慈善捐贈。” 在其網站上，一個春季特賣活動包括一件售價5.98美元的繫帶連身褲和一件售價12美元的兒童牛仔夾克。