6款最佳新款桶強波本威士忌和黑麥威士忌 - 彭博社
Brad Japhe
超強烈威士忌。
來源：供應商感恩節快樂，所有美國頂級酒友們。對於其他人，我希望這能順利到達你們。布拉德·賈菲在這裏，你們友好的鄰居威士忌專家。
隨着氣温下降和假日季節的升温，我喜歡提高我的烈酒的酒精度以匹配。桶裝強度的產品，未被水稀釋，通常在口味上非常強烈，能夠與最盛大的餐宴相抗衡。增加的酒精也有助於緩解在漫長的家庭聚會中固有的爭論。
彭博社追求倫敦最著名的奢侈房地產開發商投資無酒精葡萄酒格林蘭在遊客湧入前在努克開設新機場曼谷餐廳Sorn獲得泰國首個米其林三星評級馮德萊恩的新歐盟團隊在特朗普任期等待中確認然而，波本威士忌愛好者之間幾乎沒有內鬥：他們多年來一直對三位數酒精度的表達情有獨鍾。品牌們通過在有限發行中提高酒精度，參與了一場持續的酒精含量軍備競賽，導致形成了一個字面上的危險物質子類別：酒精度超過140的威士忌被聯邦航空管理局視為危險材料，並需要特殊處理以進行運輸。
美國威士忌生產商願意承擔將其推向市場的相關額外成本，表明需求——至少在鑑賞家中——與這些液體本身一樣強烈。
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也許這並不令人驚訝，我最喜歡的肯塔基以外的波本威士忌幾乎都很強勁。來源：供應商](https://hk.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_10_25_1020154)在蘇格蘭威士忌和愛爾蘭威士忌的領域，桶強度通常意味着更温和的東西。這是對物理學的致敬，而不是對風格的偏好。在波本國的炎熱潮濕的夏季，水比酒精更容易從桶中蒸發，因此隨着液體的陳化，酒精濃度（ABV）上升；這在存放在成熟倉庫上層的液體中尤其明顯。根據法律，波本和黑麥威士忌不能以超過125度的酒精濃度進入桶中，因此這一切都必須通過水的蒸發自然達到。
在北大西洋的涼爽氣候中，情況正好相反，天使的份額主要由實際酒精組成。在那裏，威士忌在桶中靜置時，酒精濃度（ABV）通常會下降。那裏的釀酒廠能夠以比美國更高的酒精濃度將未陳釀的“新制”酒精進入桶中，最高可達189.6度或94.8% ABV（儘管大多數保持在126到140度之間）。如果超陳釀的表達接近40%的標記，訣竅就在於：蘇格蘭和愛爾蘭威士忌必須以至少80度的濃度裝瓶。
這一切都是為了説，你當然可以打開值得注意的桶強蘇格蘭威士忌和愛爾蘭威士忌——它們只是往往是例外，相對年輕，並且散發的熱量遠低於它們的美國同類。由於今天是美國假期，我將把我的高酒精度推薦限制在波本威士忌和黑麥威士忌上。
貝弗利典範版美國單一麥芽威士忌。來源：供應商我會允許一款 單一 單一麥芽威士忌進入我們的高酒精度派對，但僅僅因為這款來自南加州品牌的新產品通常專注於 波本-黑麥混合威士忌 是我在這個秋天品嚐過的更好的威士忌之一。它在阿蒙提拉多雪利酒和法國橡木桶中熟成，展現出煙草香料和複雜的陳年風味，這些你絕對不會從如此年輕的烈酒中期待到。 $120
拉塞爾的儲備單一酒窖營地納爾遜B。來源：供應商從野火雞校園其名字命名的倉庫頂部附近收集，這是一種獨特的草本波本威士忌——好奇而複雜。你可能會感受到鼠尾草和百里香，但在一切都下去之前，你一定會感受到一陣辛辣的衝擊。30美元
老奧弗霍特桶強度10年直麥威士忌。來源：供應商不要與今年的11年低度同類產品混淆——我稱其為年度最被低估的威士忌——這款2023年發佈的威士忌在初始時帶來漿果水果和紅糖的爆發，隨後蒔蘿和薄荷的鹹味調子穩固了尾韻。100美元
傑克丹尼爾的科伊山2024單桶田納西威士忌。來源：供應商這款半定期發佈的威士忌已成為一種經典，不僅僅因為一些2022年的批次超過了155度——這是有史以來最強的傑克丹尼爾瓶裝。今年的相較之下温和，但在其奶油焦糖和令人愉悦的太妃糖的表現上毫不留情。500美元
老福斯特單桶波本威士忌。來源：供應商濃郁的烘焙和奶油味，像是你最喜歡的咖啡店新鮮沖泡的拿鐵，温暖而毫不掩飾地展現其65%的酒精度。$240
肯塔基國王直飲波本2024年發佈。來源：供應商或許沒有比這款由布朗-福爾曼公司每年推出的超奢華表達更好的甜點酒了。這裏的重點是新鮮出爐的胡桃派，上面放着一球楓糖核桃冰淇淋。換句話説，這是點綴你感恩節奢侈享受的理想方式。$2,200
補充一點：如果你堅持要在美國以外尋找高酒精度的飲品，可以轉向台灣，看看 Kavalan的Oloroso雪利酒桶強度Solist發佈。
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討論主題
米克特剛剛宣佈發佈其備受推崇的20年波本威士忌。這款高酒精度的英雄時隔兩年首次迴歸貨架，正好趕上假期。
這裏有一個清醒的看法，關於波本威士忌和蘇格蘭威士忌如何可能成為即將進行的關税談判中的籌碼。
更令人振奮的是：獨立裝瓶商約翰遜儲備剛剛獲得了吉尼斯世界紀錄，稱為“威士忌中口味種類最多。” 這款單一麥芽威士忌經過33種獨特的後熟桶的成熟。
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這讓我想起了之前通訊的主題：桶後熟是否失控了？攝影師：約翰·索默斯 II/彭博社](https://hk.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_09_28_971872)### 造就我的威士忌
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我愛蘇格蘭威士忌的一切：所有風格的這種神聖烈酒，以及耐心釀造它的國家各個角落。但我並不是一直都這樣。我在十多年前作為一個毫不掩飾的泥炭愛好者首次朝聖，專注於這種煙燻風格，我飛越半個地球，前往與其生產密不可分的一個偏遠地區：艾雷島及其傳奇的麥芽廠。
艾雷島的懸崖，位於奧阿半島。攝影師：布拉德·賈菲如果你從未去過蘇格蘭，你可能不會意識到你所制定的計劃與實際天氣往往不符。這是我在格拉斯哥機場降落後不久學到的一個艱難教訓——還有這個國家西海岸偶爾會受到颶風級別風力的影響。風確實在吹，而我顯然無法前往。
相反，我必須在我意外的城市住處附近尋找其他冒險。蘇格蘭威士忌自然仍會出現在我的重新計算中，因為我不能走這麼遠卻不去拜訪至少一家威士忌製造商。簡單查看谷歌後，我發現離格拉斯哥市中心僅14英里處有一家釀酒廠。
從密集的城市景觀到達 Glengoyne 的前門只花了30英鎊（38美元）的出租車費，這裏夾在起伏的綠色牧場之間。這個歷史悠久的設施自1833年以來一直在生產單一麥芽威士忌，你可以真切地嗅到懸掛在潮濕空氣中的歷史。但這裏沒有一絲泥炭的氣息。事實上，這裏是一個自豪地避免泥炭的地方，甚至在一個標誌上宣稱：“我們總是用空氣乾燥大麥——絕不使用泥炭。”
讓我銘記的酒：Glengoyne 12年來源：Glengoyne但在我有機會翻白眼之前，蒸餾室的神聖感已經在牽引着我靈魂的觸鬚。有人告訴我，這些矮胖的銅鍋工作得比全國其他任何地方都要慢，更加耐心。Glengoyne仍然是蘇格蘭僅有的兩家依賴黃金承諾大麥的釀酒廠之一——產量低，土壤氣息濃郁，芳香四溢。外面，分隔高地和低地蘇格蘭威士忌的界線正好穿過這個田園詩般的地產。雖然蒸餾室位於前者，但所有產品成熟的倉庫則位於後者。
我所看到的一切都籠罩在一種獨特的魔力之中。正是在這種奇妙的光澤中，我品嚐了第一口烈酒：一款主要在前雪利酒桶中熟成的12年旗艦酒。它提供了肉桂甜味的細膩感。温和的穀物成分與深色水果之間的微妙互動。細膩和微妙並不是我來到蘇格蘭所尋找的。但經過22次旅行和47次釀酒廠的訪問後，這正是讓我不斷回來的原因。
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你知道還有什麼讓我不斷回來的？新西蘭 及其冒險的威士忌文化。 我甚至可能明年就搬到那裏。來源：卡德羅納](https://hk.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_11_12_1086602) 通過 Instagram 關注布拉德的精彩冒險。每年12月的每個星期四回來，看看我們的專家為年度最佳威士忌、啤酒、葡萄酒和雞尾酒頒發的榮譽。
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