威士忌品牌以奢華方式擁抱多桶熟成 - 彭博社

Brad Japhe

威士忌品牌正在傾向於“更多即是更多”的理念，尤其是在酒桶方面。

攝影師：約翰·索默斯二世/彭博社

問候，充滿活力的讀者們。布拉德·賈菲在這裏，你的威士忌專家。今天我們將更深入地探討多桶熟成的趨勢，希望能澄清一個基礎性的問題：你真的能擁有太多好東西嗎？

首先，關於桶熟成的一些背景故事。所有主要類別的威士忌都需要在木桶中存放一段時間。這是一個定義上的必要條件。對於純正的波本和黑麥威士忌，最低要求是兩年；愛爾蘭和蘇格蘭則要求三年。在此期間，液體始終保持在同一個容器中，我們稱之為初級熟成。很長一段時間，這也是唯一的熟成方式*.*

彭博社追求好萊塢汽車特技變成街頭接管的真實犯罪想知道在路上保持健康的秘訣嗎？問問這位全球歌劇明星瑞士政府將支持2038年冬奧會申辦阿爾卑斯山冰川融化意味着瑞士和意大利的邊界必須移動但在1980年代初，戴維·斯圖爾特，當時為巴爾維尼釀造蘇格蘭威士忌，想出了一個絕妙的主意，將他的威士忌放入後續的一組容器中進行二次熟成。這被稱為“後熟成”——你可能已經知道，因為這種做法在今天的行業中無處不在。雪利酒桶後熟成、波特酒桶後熟成、安布拉納、金合歡、栗子……你説得出名字的，可能都能在你當地的酒類商店找到。

經過60年，斯圖爾特任命了他的繼任者，30歲的凱爾西·麥基尼。來源：巴爾維尼由於這一切都發生在二級領域，威士忌製造商現在轉向三級和四級熟成，以挖掘創新的風味。

本月最新的例子是 紅胸鳥18年，這是一款獨特的250美元的單一鍋蒸餾愛爾蘭威士忌，經過了波本酒、奧洛羅索雪利酒、奶油 雪利酒和紅寶石波特酒桶的混合熟成。92度的液體在味蕾上柔和，帶有烤榛子的味道和牛奶巧克力的質感。這是這個傳奇品牌核心產品組合中的一項受歡迎的補充。

絕對是我重新評估 我的高端愛爾蘭威士忌排名時的競爭者。來源：紅胸鳥18年去年 Donn，來自Craft Irish Whiskey Co.，在六種不同的酒桶中完成。為此，它在獎項賽道上收穫了多個重要獎牌。

在美國威士忌區，天使的嫉妒剛剛推出其 三重橡木，這是一款五年陳的波本酒，結合了在匈牙利、青松和新法國橡木中熟成的威士忌。它在鼻子和味蕾上提供了單寧的刺激以及烤咖啡的香氣——這些複雜的層次是你在品牌的旗艦產品中無法體驗到的，後者僅僅接受了一次微不足道的波特酒桶熟成。

天使的嫉妒想讓你知道聖誕節快到了。它會在我今年的禮物清單上嗎？來源：天使的嫉妒“但複雜性既是敵人也是偉大的事物，”馬丁“西莫”辛普森警告説，倫敦的Dram Bar。“在某個時刻，普通消費者將無法品嚐到它，這變得更多是關於營銷而不是液體。我認為避免這種情況的簡單方法是將桶中的酒液混合在一個大桶中，而不是僅僅將一個桶的液體倒入另一個桶，因為那樣做一次之後就真的不奏效。”

確實，上述新來者確實將經過不同類型的二次桶完成的陳年烈酒流混合在一起，形成一個統一的整體。

[這與美國釀酒師在創造 最佳波本-黑麥混合酒時所做的事情是一樣的。插圖由伊恩·格朗傑為《彭博商業週刊》繪製](https://hk.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_07_19_822632)另一個顯著的例子是今年四月來自台灣的。Kavalan三重雪莉桶是非年齡聲明的單一麥芽酒在oloroso、PX（佩德羅·希門尼斯）和穆斯卡特調味桶中完成的碰撞。瓶中的86度烈酒絕不是單一的雪莉炸彈。草莓、肉桂餅乾和紅糖都在這裏為合唱而來。

然而，一些鑑賞家只有在知道指揮樂團的人時才願意傾聽。“我對多桶熟成持有兩種看法，”庫爾特·梅特蘭，威士忌作者和 曼哈頓威士忌俱樂部的創始人解釋道。“如果像理查德·帕特森、南希·弗雷利或比利·沃克這樣的人決定這樣做，我會對他們的過往記錄和長期展現的技能感興趣，想要品嚐結果。如果我對品牌或調酒師不熟悉，我會對這些風格的發佈更加謹慎。”

台灣的卡瓦蘭是 衝擊威士忌世界內部圈子的令人難以置信的“新世界”烈酒之一。來源：卡瓦蘭總有一些純粹主義者會本能地拒絕這種做法，認為這是可笑的憤世嫉俗。對此，他們的觀點很容易理解，看到越來越多的元素被加入混合中，確實可能變成一種過度的練習 就像 SNL 的經典塔可鎮小品。

“聽着，我明白，每個人都在這個過於擁擠的威士忌市場中努力脱穎而出，”丹·鄧恩，我們在喝什麼 播客説。“但也許與其把它扔進隨機的桶裏，就像某種烈酒彩票，不如專注於首先釀造好威士忌？叫我老派，但我不需要我的波本威士忌帶有一點赤霞珠、格拉帕或卡普里太陽，或者你正在實驗的任何東西。我只想要味道像……威士忌的威士忌。”

並考慮像 日本水楢桶的實際增值，一個仍在流行的烈酒世界補充品。來源：Courvoisier就我個人而言，我在我的飲品中接受適度的新奇——只要它服務於特定的風味特徵。 （就像聖誕節！）如果我能發現一些符合這個標準的東西 並且 嚐起來與我以前喝過的任何東西都不同，那就更好了。

所以請帶上你的波特酒桶、雪利酒浸泡、安布拉納包裹的愛爾蘭 pot still 威士忌。 如果它不花費一 fortune，我至少樂意嘗試一次。至於上面列出的多種桶熟成，我會很高興多次迴歸。好東西太多也不算多。

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你住在邁阿密還是會在10月17日造訪那裏嗎？跟我一起通過威士忌的歷史進行一次可飲用的航行，因為我將主持一場僅限彭博社的頂級品牌品鑑會。發送電子郵件至 [email protected] 獲取更多細節（名額有限）。

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我最近知道的倫敦酒吧

儘管這位土生土長的紐約人很痛苦地承認，倫敦目前是世界上 最傑出的手工雞尾酒場景。並不是説我們沒有與之競爭，但英國首都憑藉其提供的卓越範圍超越了我們。

[當然，還有極好的馬提尼酒。最受歡迎的經典英國雞尾酒版本是清澈、乾燥、濃烈並且稍微有點髒。來源：Three Sheets Bar](https://hk.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_04_10_693700)你可以找到經典的場所，如 Dukes 和 美國酒吧；現代的潮流引領者如 Tayēr + Elementary 和 一個名字有形狀的酒吧；以及介於兩者之間的無數温暖而熱情的飲水處。

以下是一些在我最近的九月初訪問中讓我驚豔的新（稍微有點）場所。

間諜酒吧—隱藏在新Raffles London at the OWO的地下“007”門後的是這家 詹姆斯·邦德靈感的秘密酒吧。聯繫在於，這座歷史建築是小説家伊恩·弗萊明據説構思他虛構間諜的地方。所以你可能想先嚐試他為 皇家賭場構思的傳奇Vesper雞尾酒，或者從廣泛的威士忌列表中選一杯。這裏是一個精緻而有趣的空間，最能體現的是 坐在後吧枱上的全尺寸DB5。禁止拍照。

多切斯特酒店也有一個受邦德影響的Vesper酒吧，去年入選彭博社的 倫敦九大新酒吧 名單。來源：多切斯特Kwãnt Mayfair——在疫情期間被迫關閉後，這家備受讚譽的先鋒飲品酒廊已迴歸到豪華的新場所。調酒師Erik Lorincz的創作常常涉及精緻的技巧和藝術化的裝飾，比如向日葵內格羅尼或用鱷梨和柚子製作的瑪格麗塔。但它們始終保持可接近性和相對實惠。儘管如果後者無關緊要，可以嘗試他的復古酒櫃，裏面有倫敦市中心一些最稀有的開瓶酒。

副業——2021年，NoMad酒店將其首個國際分店帶到了考文特花園，並隨之而來的是傳奇飲品總監Leo Robitschek。在這裏，在大堂旁的昏暗酒廊中，他和酒吧總監Liana Oster彙集了城市最好的以龍舌蘭為主的雞尾酒菜單。這些選擇隨着季節變化而演變，最新菜單中的亮點包括Extra Duty，一款粉色的龍舌蘭清爽飲品，加入了椰子、卡沙薩和仙人掌果；以及Hot Lips，將墨西哥胡椒、菠蘿和香草混合成一款酒精龍舌蘭-梅斯卡爾混合飲品。

與此同時，回到紐約市，Double Chicken Please是世界第二酒吧，以其以烹飪為導向的雞尾酒菜單而聞名。來源：Double Chicken Please### 別忘了給小費！

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