開雲集團投資者需靜待古琦設計師更替——彭博社

Andrea Felsted

薩巴托·德·薩爾諾

攝影師：艾蒂安·勞倫特/AFP/Getty Images

薩巴托·德·薩爾諾作為古馳創意總監的首個系列原本計劃在米蘭藝術區街頭展示。但降雨預報迫使2023年9月的發佈會最後一刻改址至這個意大利品牌的總部。

這一不幸時機恰似德·薩爾諾在古馳任期的隱喻。不僅恰逢金融危機以來奢侈品行業最嚴重的低迷期（排除疫情干擾），其設計也始終未能真正契合高端消費者的審美。

彭博社觀點災難賠付行業正醖釀危機特朗普的"鐵穹"需在里根"星球大戰"失敗處成功佛羅里達橙汁或成關税最具標誌性犧牲品Meta投資者需警惕扎克伯格的自信姿態週四，母公司開雲集團宣佈與德·薩爾諾分道揚鑣，並開始物色繼任者。

德·薩爾諾接替的是通過醒目標識與撞色印花重振品牌的亞歷山德羅·米凱萊。儘管這種風格在疫情期間失寵，但接替這位極其成功的創意總監本就充滿挑戰。德·薩爾諾的設計雖精緻，卻未能像米凱萊那樣為古馳打造出區別於普拉達等品牌的鮮明特色。這些作品確實順應了從極繁主義到靜奢風的轉變，但古馳最出彩的表現往往需要超越現實的張力——無論是米凱萊的奶奶風，還是湯姆·福特時代的性感美學。

儘管德·薩爾諾贏得了粉絲，並有跡象表明他對更廣泛的時尚界產生了影響——他標誌性的深紅色已成為最熱門的色調之一——但他未能提振古馳的銷量。他的設計既未能滿足追求簡約單品的消費者，也未能取悦古馳傳統客户——後者始終鍾情於雙G標誌。

古馳難敵路易威登

這家意大利品牌在十年前復興後始終表現不佳

來源：彭博智庫

開雲集團似乎決心給德·薩爾諾兩年時間——他於2023年1月底上任。

但週四的官宣時機頗為微妙。古馳原定於2月25日在米蘭發佈秋季系列，現在這場大秀將由設計團隊主導。通常慣例是設計師在發佈最終系列後離職。

德·薩爾諾在開雲集團即將公佈全年財報前幾天離職，也引發了外界對古馳業績的質疑——截至9月30日的三個月裏，該品牌剔除匯率影響的銷售額暴跌25%。集團股價一度下跌4%，隨後有所回升。

那麼誰可能接替德·薩爾諾？時尚圈人才旋轉門意味着多位重量級人選可供選擇，包括艾迪·斯理曼、約翰·加利亞諾和金·瓊斯。迪奧女裝創意總監瑪麗亞·格拉齊亞·基烏里被普遍認為將離開LVMH集團。挖角羅意威的喬納森·安德森對古馳而言將是一場勝仗，但業界預計他將從LVMH旗下羅意威轉投迪奧。夏帕瑞麗的丹尼爾·羅斯伯裏等小眾品牌創意總監也是潛在人選，但古馳巔峯時期年銷售額達105億歐元（108億美元），這對任何新鋭設計師都是巨大跨越。或許古馳可以考慮以某種形式拆分這一職位？

古馳需要一位能夠打造必備單品的設計師。但此人還必須像米開理和福特那樣，為品牌塑造鮮明的視覺形象。古馳新任CEO斯蒂法諾·坎蒂諾的強項在於品牌形象傳播，他在路易威登任職期間曾將其打造成文化現象。他還得到開雲集團副CEO兼品牌發展負責人弗朗西卡·貝萊蒂尼的支持。無論任命誰，古馳的轉型都將耗時更久——這也是週四股價下跌的另一原因。

古馳增長乏力拖累開雲集團

股價下跌與意大利品牌表現不佳同步

來源：彭博社

即便設計師立即就職，這位新任創意總監仍需組建團隊、挖掘古馳檔案庫並推出系列作品。完整願景可能需要18個月才能顯現——之後還需實現銷售轉化。

與此同時，古馳面臨清空德·薩爾諾設計產品的任務，其中許多是近期才上市，降價促銷可能會影響收益。

古馳作為開雲集團最大品牌，貢獻約半數銷售額和三分之二運營利潤。隨着葆蝶家的馬蒂厄·布拉齊跳槽香奈兒，意味着開雲旗下多數品牌正處於轉型或創意更迭階段。

鑑於古馳表現疲軟，至少德·薩爾諾的繼任者將接手一個可輕鬆超越的低基數。品牌也需要休養生息的時間才能煥新迴歸——這正是香奈兒的策略，自卡爾·拉格斐去世後等待近六年，才任命了其期待的另一位長期執掌的遠見者。

然而，作為一家上市公司，開雲集團沒有這種奢侈。它必須在市場的聚光燈下再次重振古馳。在選擇下一位設計師時，它再也經不起任何波折了。

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