吳嬛嬛：鄉黨，咥泡饃走！
看到習總用“陝西套餐”招待來大陸訪問的連戰夫婦時，身為陝西妹子的我還是禁不住有些洋洋得意起來。據説，習總為連戰夫婦準備的家宴主要有泡饃、肉夾饃以及BiangBiang面（此字以繁複出名，一般人寫不出來）。看到這個菜單我當時就震驚了，樣樣兒都是能把人吃個肚圓的瓷實飯啊，以小女子的飯量，一碗麪就已經要扶牆走了。
不過，這個菜單倒是很符合家宴的風格，因為對於陝西人來説，這幾樣確實是再尋常不過的家常便飯了，絕大多數陝西人從小就是這麼吃大的。作為地道陝西關中人，我倒很有興趣在這個菜單上嘮叨幾句。
一碗泡饃暖三冬
説起泡饃，其實還是挺心酸的。小時候家裏不富裕，泡饃對於我來説可算是奢侈品，以至於都到高中住校了，老爸每次來探視時都把帶我去吃泡饃作為改善生活的標誌，也讓如今流落異鄉的我，每次想起泡饃時都一陣温暖。現在每次回家，落地的第一頓飯和走時的最後一頓飯都是泡饃，彷彿只有這樣才能安慰漂泊遊子心。想來習連二人也是半世漂泊，不知道看到一碗熱氣騰騰香氣撲鼻的泡饃時，是不是也心生暖意感慨萬千？
説是泡饃，看各大新聞網站的配圖，用的卻都是煮饃的照片，在外人眼裏煮饃泡饃是一回事兒，陝西人自己卻分得門兒清。所謂煮饃，是把燒餅（關於燒餅也有講究，且看下文贅述）切成指甲蓋大小，配以大葱、粉絲，加上特製的牛羊肉湯，文火慢煮，直至半乾不稠，出鍋後再撒上香菜，配以糖蒜、辣子醬，在三九寒冬裏吃來暖到心窩。而泡饃端上來時只有一碗羊肉湯，配以燒餅，自己掰開了泡着吃，湯汁清澈，香味濃郁，就着糖蒜，吃起來不幹不糯，十分解饞。
羊肉泡饃（左）和羊肉煮饃（右）
雖然是家常飯，吃起來也有講究。一是吃的時間，一般泡饃在冬天最受歡迎，因為羊肉有暖胃功效，一碗下肚既飽了肚子也暖了身子；一天之內早上吃口味最好，因為一早剛開張鍋裏的湯最為清澈純淨。二是泡饃的掰法，有些店裏是自己切好，無需客人動手，有些要自己來把燒餅掰成指甲蓋大小，小山似的堆在碗裏，沒有一定耐心可做不好，很多當地人都將這作為一種樂趣，還互相攀比技藝，像我這樣的女漢子，經常就囫圇着吃了。三是配菜，吃泡饃多配油潑辣子，吃煮饃則多為辣子醬，但不管怎樣，糖蒜是一定少不了的。大多數店裏都有素拼菜，就着熱乎兒冒氣的泡饃別有一番脆爽。
是肉夾（於）饃
這是流傳很久的段子了，説有人問明明是饃夾肉，為啥要説肉夾饃呢？經考證，此句為文言文中常見的介詞省略現象，補全了為“肉夾（於）饃”。哎，三秦古地，我能説什麼呢？！
其實我一直沒弄明白像肉夾饃這樣的食物到底什麼時間吃合適，早餐吧？太肥膩。中餐吧？吃不飽。晚餐吧？要減肥。總不見得當零食吧？後來我暗暗觀察了隔壁王二，發現這廝一天三頓頓頓都有肉夾饃！從此再不糾結於此問題，也足以見它的受歡迎度。
肉夾饃貴在臘汁肉和白吉餅二者的相得益彰
肉夾饃的肉一般為臘汁肉，由三十多種調料精心配製而成，肉質軟糯糜而不爛，看着膩，吃到嘴裏卻入口即化綿軟温厚。在我看來，最講究的不是肉，而是夾肉的餅。現在很多地方賣肉夾饃都是用電烤爐烤餅，吃起來軟塌塌沒勁兒，遠不及用燒炭爐子烤出的燒餅外脆裏軟，這才能和臘汁肉相得益彰，互不辜負。
前些日子有新聞傳言中國大叔在美國擺地攤賣肉夾饃，日賺800美金，這個數目確實夠唬人的。不過説來傷感，現在能在陝西地界兒上隨便找到推着爐子賣肉夾饃的小車已經不多了，想吃只能去店裏買些電爐子烤的肉夾饃解饞了。
“Biang”到底是誰造出來為難人的！
陝西人愛吃麪，為此不知道和以麪食著稱的山西人打過多少口水仗。這次借習總的光，可算讓陝西面食長了回臉。不過這個Biang字可難住了不少人，連習總也不得不親遞紙條告訴連戰這個字怎麼寫。
關於Biang字的來歷，有各種版本。民間傳説為一秀才所造，年代無從考證。也有一説此字成型於秦始皇時期，傳説秦始皇有一日吃厭了山珍海味，想換個口味。一太監就到街上買了碗BiangBiang面，始皇吃後龍顏大悦，覺得既然已成為“御用”食物，再也不能令平民如此輕易吃到，就御賜一個字形複雜的名，有意令平民難以寫出此字。後來有人編了首歌謠來描述Biang的筆畫，於是就有了那首著名的“一點戳破天”，不知道習總有木有用陝西話給連主席講這個故事，説到最後“推個車車逛咸陽”時兩人有沒有會心一笑？
有位外地朋友跟我説，BiangBiang面吃起來挺費牙的
不過要用我老媽的話來説，這字不就是扯麪時麪條打案板的聲音嘛，和小瀋陽的“piapia”一樣只是個象聲詞。家裏老爸愛吃麪，一天不吃就覺得渾身不自在，所以從小我家就是“BiangBiang復BiangBiang”，只是我至今未得到老媽真傳，做不出一碗富含維生素B、鈣、磷、鐵等營養成分的人間美味，每次只能眼巴巴地看她像公孫大娘似的“一舞‘扯麪’動四方”……
對於BiangBiang面，我除了糾結於它的寫法外，還糾結於它的寬度。陝西面食長短粗細不一，寬度上差一點，口感就會差很多。一般的BiangBiang面應該有兩個指頭那麼寬，比拉條寬很多，比褲帶面又窄些。吃的時候一定要配上紅光鋥亮的油潑辣子和大蒜，還要用老海碗盛着。陝西人吃飯愛扎堆兒，還記得小時候一到飯點，各家老人小孩都端着大老碗兒站在門口邊諞邊吃，説不盡的家長裏短鄰里親情。至於吃麪的標準姿勢，請參見電影《白鹿原》。
大老碗盛飯，圪蹴（ge jiu）着邊吃邊諞（pian，三聲）是陝西人吃飯的標準照
有人説中國人的胃是最固執的，走到哪裏都忘不了家鄉的味道，習仲勳生前就經常唸叨陝北的小米和關中的麪食。這次習連會面以家鄉飯招待家鄉人，多少淚汪汪都在這一桌飯菜中了。當兩位老人味蕾中的鄉愁被喚醒時，不知道是不是也喚醒了兩岸“鄉音未改鬢毛衰”的傷心往事？