開雲集團旗下的古馳，復興之王，面臨更多麻煩——彭博社

Andrea Felsted

壓力山大。

攝影師：MARCO BERTORELLO/AFP日本7-Eleven每年銷售超過20億個飯糰。

攝影師：彭博社

上個月警告稱Gucci銷售額下滑後，投資者知道開雲集團第一季度的表現不會好看。

但週二揭示了旗艦品牌的問題規模。不計貨幣波動，銷售額在截至3月31日的三個月內下降了18%，符合預期。但對Gucci的更大投資意味着開雲集團的集團運營利潤將在2024年上半年下跌40%至45%。股價下跌了多達10%，跌至六年來的最低點。

彭博社觀點傑克·史密斯在特朗普1月6日案件中面臨艱難選擇泰勒·斯威夫特揭示音樂評論的黑暗面哥倫比亞抗議者能實現他們的目標嗎？歐洲和英國需要全面備戰開雲正在加速轉向新設計，並預計下半年會有改善。但由於其新形象仍未經過充分測試，而其富裕客户也沒有顯示出恢復的跡象，快速改變服裝風格似乎不太可能。

Gucci問題的核心在於前創意總監亞歷山德羅·米歇爾的奢華審美向他的繼任者薩巴托·德·薩諾的更簡潔風格的過渡。

De Sarno的系列現在才開始進入商店，去年九月首先推出的高端服裝和鞋子已經到貨。儘管顧客們喜歡這些，但在第一季度，它們僅佔Gucci銷售額的不到7%，Kering表示。

現在情況正在加劇，更多主流商品和男士產品加入女裝。De Sarno的設計應該從第二季度佔整個系列的25%增加到第三或第四季度佔全部。

對於購物者來説，如果現在購買的商品很快就會過時，那麼現在購買就沒有什麼意義。但似乎沒有新款式的吸引力，尤其是在亞洲，消費者根本不願意去光顧Gucci商店。這損害了對經典系列的需求，比如Jackie手袋和馬勒鞋，市場並沒有預料到這一點。該品牌在該地區（不包括日本）的銷售額在第一季度下降了28%。

Kering並不指望本季度情況會有很大改善，這一點更加具有挑戰性，因為在2023年同期，中國購物者剛剛擺脱了Covid限制，急於購物。

當Michele在2015年推出他的設計時，他在Gucci待了十多年，能夠實現他的願景而沒有受到重大幹擾。但這位設計師的奶奶時尚美學現在已經完全過時，所以轉向De Sarno時代意味着更大的裂變。

Kering不僅被迫清理不需要的商品，還必須在Gucci加快步伐，例如重新點燃其手袋系列。所有這些都需要大量投資，例如廣告，因此對利潤造成拖累。

Kering認為，隨着De Sarno系列的擴大和不再與2023年中國購物者進行復仇性消費的比較，Gucci的銷售將在下半年開始改善。這應該會緩解利潤壓力，Kering預計集團運營利潤率在下半年將比上半年高1至1.5個百分點。

因此，這很可能是谷底。但危險在於，Gucci的新產品線可能並不足夠吸引購物者。值得記住的是，當Michele的系列推出時，立即引起了轟動。這一次似乎缺少這種氛圍。

與此同時，Gucci處於比競爭對手更困難的位置，因為它的目標客户是富裕而不是超級富豪。路易·威登和Loewe的所有者LVMH酩悦軒，表現更好，吸引了更廣泛的受眾。

事實上，Kering將Gucci的困境部分歸咎於在中國陷入困境，其產品既不被視為投資，也不是特別實惠。

因此，不能排除Gucci需要更多挽救工作的可能性。Kering最近任命了之前負責路易·威登形象和傳播的Stefano Cantino為品牌首席執行官Jean-Francois Palus的副手。但彭博新聞本週報道稱，一些投資者希望看到集團聯席首席執行官Francesca Bellettini接替Kering首席執行官Francois-Henri Pinault。另一個選擇是讓Bellettini接管Gucci。現在談論創意變革為時尚早，但Gucci的低迷持續時間越長，這種可能性就越大。

Gucci不應被忽視。去年銷售額達到了近100億歐元（107億美元），仍然是一個巨大的品牌。它在湯姆·福特和米歇爾的領導下經歷了兩次成功的轉變。儘管許多投資者押注第三次會幸運，但預期仍然較低。股票的前瞻市盈率約為15倍，僅次於更不值錢的柏寶集團。

但考慮到Gucci長期以來的輝煌，提前在時尚週期的自然起伏之前實現復興似乎是一項巨大的任務 — 即使對於復出之王來説也是如此。

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